Как разобрать генератор ваз 2101

Генератор ВАЗ 2101: схема подключения, неисправности и ремонт,, проверка регулятора напряжения, инструкции с фото и видео

Любой автомобиль, в том числе и ВАЗ 2101, имеет два источника электроснабжения — аккумулятор и генератор. Генератор обеспечивает работу всех электроприборов во время движения. Его выход из строя может доставить автовладельцу много хлопот. Однако диагностировать неисправность и отремонтировать генератор ВАЗ 2101 своими руками довольно просто.

Особенности генератора ВАЗ 2101

ВАЗ 2101 имеет два источника электроэнергии — аккумулятор и генератор. Первый используется при выключенном двигателе, а второй — во время движения. Принцип действия генератора ВАЗ 2101 основан на явлении электромагнитной индукции. Он вырабатывает только переменный ток, для превращения которого в постоянный используется специальное устройство.

ВАЗ 2101 считается одной из самых долгоживущих моделей во многом благодаря работоспособности генератора

Технические характеристики генератора ВАЗ 2101

Генератор связан со шкивом коленвала, приводящим в действие водяной насос. Поэтому в ВАЗ 2101 он установлен в моторном отсеке справа от двигателя. Генератор имеет следующие технические характеристики:

  • номинальное напряжение — 12 В;
  • максимальная сила тока — 52 А;
  • направление вращения ротора — направо (относительно корпуса мотора);
  • масса (без блока регулировки) — 4.28 кг.

Производитель устанавливал на ВАЗ 2101 генераторы Г-221

Выбор генератора для ВАЗ 2101

Производитель комплектовал ВАЗ 2101 генераторами модели Г-221. Максимальной силы тока 52 А было достаточно для работы всех штатных электроприборов.

Однако установка автовладельцами дополнительного оборудования (мощной акустики, навигатора, дополнительных фар и т. п.) привела к тому, что Г-221 перестал справляться с повышенными нагрузками.

Возникла необходимость замены генератора на более мощный.

Без особых проблем на ВАЗ 2101 можно установить следующие устройства:

  1. Генератор от ВАЗ 2105 с максимальной силой тока 55 А. Мощности достаточно для работы обычной акустической системы и, например, дополнительной светодиодной ленты для освещения. Устанавливается на штатные крепления для генератора ВАЗ 2101. Отличия заключаются лишь в том, что реле регулятора встроено в корпус генератора, а на Г-221 оно расположено отдельно.
  2. Генератор от ВАЗ 2106 с максимальной силой тока 55 А. Выдерживает небольшие перегрузки. Устанавливается на штатные крепления Г-221.
  3. Генератор от ВАЗ 21074 с максимальной силой тока 73 А. Его мощности достаточно для работы любого дополнительного электрического оборудования. Устанавливается на штатные крепления ВАЗ 2101, но схема подключения немного отличается.
  4. Генератор от ВАЗ 2121 «Нива» с максимальной силой тока 80 А. Самый мощный в ряду аналогов. Однако его установка на ВАЗ 2101 потребует значительных доработок.
  5. Генераторы от иномарок. Оптимальный вариант — генераторы от «Фиат». Установка такого устройства на ВАЗ 2101 потребует заметных изменений конструкции крепления генератора и схемы его подключения без гарантий качественной работы.

Фотогалерея: генераторы для ВАЗ 2101

Генератор от ВАЗ 2105 устанавливается на штатные крепления ВАЗ 2101Генератор от ВАЗ 2106 выдерживает небольшие перегрузки и устанавливается на штатные крепления Г-221Мощности генератора от ВАЗ 21074 достаточно для работы любого дополнительного электрического оборудованияГенератор от «Нивы» установить на ВАЗ 2101 довольно сложно

Схема подключения генератора ВАЗ 2101

Подключение генератора ВАЗ 2101 осуществляется по однопроводной схеме — к каждому прибору подсоединяется один провод от генератора. Это позволяет легко подключить генератор своими руками.

Подключение генератора ВАЗ 2101 осуществляется по однопроводной схеме

Особенности подключения генератора ВАЗ 2101

К генератору ВАЗ 2101 подсоединяется несколько разноцветных проводов:

  • жёлтый провод идёт от контрольной лампы на приборной панели;
  • толстый серый провод идёт от реле регулятора на щётки;
  • тонкий серый провод идёт на реле;
  • оранжевый провод выполняет роль дополнительного разъёма и обычно при монтаже соединяется с тонким серым проводом.

Неправильное подключение проводов может спровоцировать в электрической цепи ВАЗ 2101 короткое замыкание или скачки напряжения.

Для удобства монтажа провода для подключения генератора ВАЗ 2101 окрашены в разный цвет

Устройство генератора ВАЗ 2101

Для своего времени конструкция генератора Г-221 оказалась довольно удачной. Он без доработок устанавливался и на последующие модели завода — ВАЗ 2102 и ВАЗ 2103. При должном обслуживании и своевременной замене вышедших из строя элементов он мог эксплуатироваться долгие годы.

Конструктивно генератор Г-221 состоит из следующих основных элементов:

  • ротор;
  • статор;
  • реле регулятора;
  • полупроводниковый мост;
  • щётки;
  • шкив.

Кронштейн жёстко фиксирует генератор даже при движении по неровным дорогам

Ротор

Ротор — подвижная часть генератора. Он состоит из вала, на рифлёную поверхность которого напрессована стальная втулка и клювообразные полюсы. Эта конструкция выполняет функции сердечника электромагнита, вращающегося в двух шариковых подшипниках. Подшипники обязательно должны быть закрытого типа. В противном случае из-за недостатка смазки они быстро выйдут из строя.

Ротор (якорь) представляет собой подвижную часть генератора

Шкив

Шкив можно считать как частью генератора, так и отдельным элементом. Он устанавливается на вал ротора и при необходимости легко снимается. Шкив при работающем двигателе вращается коленвалом через ремень и передаёт вращающий момент ротору. Чтобы шкив не перегревался, на его поверхности имеются специальные лопасти, обеспечивающие естественную вентиляцию.

Шкив генератора приводится во вращение коленчатым валом через ремень

Статор с обмотками

Статор состоит из ряда специальных пластин, изготовленных из электротехнической стали. Для повышения устойчивости к нагрузкам в четырёх местах по наружной поверхности эти пластины соединены сваркой.

На них в специальные пазы уложена обмотка из медной проволоки. Всего статор содержит три обмотки, каждая из которых состоит из двух катушек.

Таким образом, для выработки генератором электричества используется шесть катушек.

Статор состоит из пластин, изготовленных из электротехнической стали, на которые укладывается обмотка из медной проволоки

Реле регулятора

Реле регулятора — это маленькая пластинка с электрической схемой внутри, предназначенная для контроля напряжения на выходе генератора. На ВАЗ 2101 реле расположено вне генератора и крепится на задней крышке с внешней стороны.

Реле регулятора предназначено для контроля напряжения на выходе генератора

Щётки

Выработка электричества генератором невозможна без щёток. Они расположены в щёткодержателе и крепятся к статору.

В щёткодержателе генератора Г-221 фиксируется всего две щётки

Диодный мост

Выпрямитель (или диодный мост) представляет собой подковообразную пластину со встроенными шестью диодами, преобразующую переменный ток в постоянный. Важно, чтобы исправны были все диоды — в противном случае генератор не сможет обеспечить питанием все электроприборы.

Диодный мост представляет собой пластину в форме подковы

Диагностика и устранение неисправностей генератора ВАЗ 2101

Существует ряд признаков и сигналов, по которым можно определить, что неисправен именно генератор.

Загорается контрольная лампа зарядки

На приборной панели ВАЗ 2101 есть индикатор зарядки АКБ. Он загорается, если заряд аккумулятора близок к нулю. Это, как правило, происходит при неисправном генераторе, когда питание электроприборов осуществляется от АКБ. Наиболее часто лампочка загорается по следующим причинам:

  1. Проскальзывание клиновидного ремня на шкиве генератора. Рекомендуется проверить натяжение ремня, а при сильном износе заменить его на новый.
  2. Выход из строя реле индикатора зарядки АКБ. Следует проверить исправность реле с помощью мультиметра.
  3. Обрыв в обмотке статора. Необходимо разобрать генератор и зачистить все его элементы.
  4. Сильный износ щёток. Потребуется замена всех щёток в держателе, даже если изношена только одна из них.
  5. Короткое замыкание в схеме диодного моста. Следует заменить перегоревший диод или полностью весь мост.

Индикатор АКБ загорается, если заряд аккумулятора близок к нулю

Аккумулятор не заряжается

Одной из задач генератора является подзарядка аккумулятора во время движения. Если этого не происходит, следует обратить внимание на следующие моменты.

  1. Провисание клиновидного ремня. Необходимо отрегулировать его натяжение или заменить.
  2. Ослабление креплений наконечников проводов, соединяющих генератор с аккумулятором. Следует зачистить все контакты или заменить повреждённые наконечники.
  3. Выход из строя аккумулятора. Проверяется и устраняется установкой новой АКБ.
  4. Повреждения регулятора напряжения. Рекомендуется зачистить все контакты регулятора и проверить целостность проводов.

Проблема с отсутствием заряда аккумулятора чаще всего связана с неисправностью самой батареи

Аккумулятор выкипает

Если АКБ начала выкипать, то, как правило, её срок службы подходит к концу. Чтобы не рисковать новым аккумулятором, рекомендуется точно выявить причину выкипания. Это может быть:

  1. Отсутствие постоянного контакта между корпусом регулятора напряжения генератора и массой. Рекомендуется зачистить контакты, а при необходимости заменить их.
  2. Замыкание в регуляторе. Необходимо заменить регулятор напряжения.
  3. Выход из строя АКБ. Следует установить новый аккумулятор.

Если аккумулятор начал выкипать, в недалёком будущем потребуется его замена

Сильный шум во время движения

Генератор ВАЗ 2101 обычно работает довольно шумно. Причина шума — наличие в конструкции генератора соприкасающихся и трущихся элементов. Если же этот шум стал нестандартно громким, появились стуки, свист и грохот, необходимо выявить причину подобной ситуации. Обычно это связано со следующими неполадками.

  1. Ослабление фиксирующей гайки на шкиве генератора. Следует затянуть гайку и проверить все стыки креплений.
  2. Выход из строя подшипников. Потребуется разобрать генератор и заменить подшипники.
  3. Короткое замыкание в обмотке статора. Необходима замена статора в сборе.
  4. Скрип щёток. Рекомендуется зачистить контакты и поверхности щёток.

Любые посторонние шумы со стороны генератора — повод для поиска неисправностей

Проверка работоспособности генератора ВАЗ 2101

Выход и строя генератора — ситуация довольно неприятная. Специалисты рекомендуют периодически (не реже двух раз в год) проводить оценку его работоспособности для определения оставшегося ресурса.

Это можно сделать как на стенде в СТО, так и с помощью осциллографа. Однако не менее точные результаты можно получить и в гаражных условиях с помощью обычного мультиметра.

Проверка генератора мультиметром

Для проверки генератора можно использовать как аналоговый, так и цифровой мультиметр.

Проверить работоспособность генератора ВАЗ 2101 можно с помощью мультиметра

Алгоритм проверки предельно прост и заключается в выполнении следующих действий.

  1. Мультиметр устанавливается в режим измерения постоянного тока.
  2. Прибор подсоединяется к клеммам аккумулятора. На неработающем двигателе он должен показывать от 11.9 до 12.6 В.
  3. Помощник из салона заводит двигатель и оставляет работать на холостом ходу.
  4. В момент запуска двигателя регистрируются показания мультиметра. Если напряжение резко упало, ресурс генератора незначителен. Если же напряжение, напротив, подскочило (примерно до 14.5 В), то избыточный заряд в ближайшем будущем приведёт к выкипанию АКБ.

Видео: проверка генератора ВАЗ 2101

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками

Отремонтировать генератор ВАЗ 2101 своими руками довольно просто. Все работы можно разделить на пять этапов:

  1. Демонтаж генератора с автомобиля.
  2. Разборка генератора.
  3. Дефектовка.
  4. Замена износившихся и неисправных элементов на новые.
  5. Сборка генератора.

Первый этап: демонтаж генератора

Для демонтажа генератора ВАЗ 2101 потребуются:

  • рожковые ключи на 10, 17 и 19;
  • монтажная лопатка.

Перед началом демонтажа генератора необходимо отсоединить минусовой провод от аккумулятора

Для снятия генератора потребуется выполнить следующие действия:

  1. Снять с автомобиля правое переднее колесо.
  2. Надёжно зафиксировать автомобиль на домкрате и дополнительных опорах.
  3. Подлезть под машину с правой стороны и найти корпус генератора.
  4. Ослабить, но не выкручивать до конца фиксирующую гайку корпуса.
  5. Ослабить, но не выкручивать до конца гайку на шпильке кронштейна.
  6. Для ослабления клиновидного ремня слегка сдвинуть корпус генератора.
  7. Отсоединить идущий к генератору провод питания.
  8. Отсоединить все провода и контактные соединения.
  9. Снять фиксирующие гайки, потянуть генератор на себя и снять его со шпилек.

Видео: демонтаж генератора ВАЗ 2101

Второй этап: разборка генератора

Снятый генератор следует протереть мягкой тканью, очистив от основного слоя грязи. Для разборки устройства понадобятся:

  • рожковый и накидной ключи на 19;
  • удлинитель;
  • головки на 8 и 10;
  • молоток.
Читайте также:  Как поставить стекло на ваз 2106

Разобрать генератор ВАЗ 2101 довольно просто

Сама разборка осуществляется в следующем порядке:

  1. Откручиваются четыре гайки на задней крышке генератора.
  2. Откручиваются гайки крепления шкива на корпусе.
  3. Снимается шкив.
  4. Корпус разделяется на две части (в одной останется статор, в другой — ротор).
  5. Из части со статором удаляется обмотка.
  6. Из части с ротором вытаскиватся вал с подшипниками.

Дальнейшая разборка предполагает выпрессовку подшипников.

Видео: разборка генератора ВАЗ 2101

Третий этап: дефектовка генератора

На этапе дефектовки выявляют и устраняют неисправности отдельных элементов генератора. При этом часть работ можно выполнить и на стадии разборки. Особое внимание следует уделить:

  • следам износа на поверхностях деталей;
  • появлению нагара на проводах и контактах;
  • наличию грязи и рабочих жидкостей внутри корпуса генератора;
  • трещинам, зазубринам и другим механическим повреждениям деталей.

Все повреждённые и изношенные элементы обязательно меняются на новые.

При дефектовке не нужно обращать внимание на корпус генератора: после нескольких лет службы он может иметь неприглядный вид, но при этом хорошо защищать внутренности устройства

Четвёртый этап: ремонт генератора

Сложность ремонта генератора Г-221 заключается в том, что для него трудно найти запчасти. Если подшипники ещё можно приобрести в интернете, то подобрать подходящую обмотку или выпрямитель будет очень нелегко.

Видео: ремонт генератора ВАЗ 2101

Поэтому список ситуаций для ремонта генератора ВАЗ 2101 сильно ограничен. Так, при заклинивании подшипников или износе щёток элементы для замены можно легко найти в автомагазинах.

Ремень генератора ВАЗ 2101

В классических моделях ВАЗ генератор приводится во вращение клиновидным ремнём длиной 944 мм. На ВАЗ 2101 можно установить и ремень длиной 930 мм, но другие варианты уже не подойдут.

Ремень генератора ВАЗ 2101 старого образца имеет гладкую поверхность

Ремень генератора располагается в передней части автомобиля и связывает сразу три шкива:

  • шкив генератора;
  • шкив водяного насоса;
  • шкив коленчатого вала.

Как правильно натянуть ремень генератора

При замене ремня генератора крайне важно правильно его натянуть. Любое отклонение от нормы повлияет на работу электроприборов ВАЗ 2101.

Для натяжки ремня генератора ВАЗ 2101 используют ломик, лопатку или толстую отвёртку

Поводами для замены ремня генератора являются:

  • появление на ремне трещин и следов сильного износа;
  • обрыв ремня;
  • заводской брак.

Для замены ремня понадобятся:

  • монтажная лопатка (или металлический ломик);
  • гаечные ключи на 17 и 19.

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Установите генератор на место, наполовину закрутив две гайки крепления. Закручивать гайки нужно до тех пор, пока ход корпуса генератора не превысит 2 см.
  2. Вставьте монтировку или монтажную лопатку между корпусом генератора и корпусом водяного насоса.
  3. Наденьте на шкивы ремень.
  4. Не ослабляя давления монтировки, натяните ремень.
  5. Закрутите верхнюю гайку крепления генератора.
  6. Проверьте степень натяжения ремня. Он не должен быть сильно затянут или, наоборот, провисать.
  7. Закрутите нижнюю гайку.

Видео: натяжение ремня генератора ВАЗ 2101

Таким образом, самостоятельно диагностировать неисправность, отремонтировать и заменить генератор ВАЗ 2101 сможет даже неискушённый автолюбитель.

Для этого не потребуется никаких специальных навыков или эксклюзивных инструментов. Однако переоценивать свои силы тоже не следует.

Нужно помнить, что генератор — это электрический прибор, и в случае ошибки последствия для машины могут быть довольно серьёзными.

Источник: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/generator-vaz-2101.html

Самостоятельная диагностика неисправностей и ремонт генератора ВАЗ 2101

В основе действия генератора лежит явление электромагнитной индукции, благодаря которому вырабатывается переменный ток. Оборудование и приборы авто потребляют постоянный ток. Поэтому с помощью специального выпрямителя переменный ток преобразуется в постоянный. Основное назначение генератора – бесперебойная подача электроэнергии потребителям и зарядка аккумуляторной батареи.

Расположена генераторная установка в моторном отсеке с правой стороны от силового двигателя ближе к радиатору. Запускается и работает за счет вращения коленвала, которое передается через клиновидный ремень.

На ВАЗ 2101 с завода устанавливался генератор Г-221 с такими техническими характеристиками:

  • масса 4,28 кг;
  • номинальная разность потенциалов 12 В;
  • предельная сила тока 52 А.

Вращается ротор в правую сторону относительно корпуса двигателя.

Штатный генератор не справляется с нагрузкой, если на автомобиль устанавливаются дополнительные электроприборы. Его можно заменить аналогом с ВАЗ 2105, 2106 и 2107. Для установки достаточно штатного крепления. Можно взять агрегат от Нивы или иномарки, но потребуется значительные доработки.

Генераторная установка состоит из:

  • якоря (ротор);
  • реле-регулятора;
  • щетки;
  • статора;
  • диодного моста;
  • шкива.

Подключение осуществляется по однопроводной схеме.

Якорь с запрессованной в него стальной втулкой играет роль сердечника электромагнита. Он вращается в двух подшипниках. Один из них запрессован в крышке, второй сидит на валу якоря.

Установленный на вал шкив передает момент вращения от коленвала ротору через ременную передачу. На его поверхности имеется крыльчатка, которая обеспечивает естественную вентиляцию, предохраняя от перегрева.

Материал пластин сердечника статора – электротехническая сталь. В пазах пластин уложена медная проволока. Статорное устройство состоит из трех обмоток, в каждой имеетя две катушки. Чтобы увеличить электрическую прочность, устройство пропитано лаком.

Обратите внимание

Контролирует выходное напряжение генератора реле регулятора, представляющее собой электрическую схему. Расположено оно на задней крышке агрегата.

Переменный ток преобразуется в постоянный с помощью полупроводникового моста. Он состоит из 6 диодов, они должны быть все исправны, иначе установка не будет работать.

Как проверить генератор и основные его неисправности

Для самостоятельной проверки генератора нужно завести мотор, поднять капот, довести обороты 1,2-1,3 тыс. об/с, открыв воздушную заслонку. Если при отсоединении клеммы от АКБ, двигатель заглох, то генератор вышел из строя. Это говорит о том, что мотор работает от аккумулятора.

Более точную проверку работоспособности генераторной установки проводят на стенде СТО или с помощью осциллографа. Но можно провести диагностику и в домашних условиях с помощью мультиметра. Для проведения проверки необходим будет помощник. Один человек находится за рулем в салоне, второй следит за показаниями тестера в моторном отсеке.

Диагностика состоит из последовательности действий:

  1. Мультиметр выставляется в режиме вольтметра.
  2. Щупы тестера присоединяем к клеммам аккумуляторной батареи. При неработающем моторе показания должны находиться в пределах 11,9-12,6 В.
  3. Человек в салоне запускает мотор и оставляет работать в холостом режиме.
  4. При старте фиксируют показания на приборе. Если напряжение снизилось, срок службы генератора заканчивается. Если напряжение резко повысилось до 14,5 В, то повышенный заряд может привести к выкипанию  аккумулятора.

Неисправность генераторной установки можно диагностировать по признакам.

Неисправность Устранение
Горит индикатор зарядки АКБ
Проскальзывает ремень подвесного оборудования Проверить натяжение ремня. Если износ значительный, необходима замена
Сломалось реле контрольной лампочки зарядки аккумулятора Исправность реле проверяют мультиметром. Если неисправно, меняют
Сильно износились щетки Меняют все щетки
Обрыв в одной из обмоток статора Разбирается генератор и производится зачистка всех деталей
Короткое замыкание в электросхеме выпрямителя Заменить диодный мот или сгоревший элемент
Не заряжается АКБ
Провис ремень Отрегулировать натяжение клиновидного ремня либо заменить
Сломалась аккумуляторная батарея Замена устройства
Стал слабым крепеж проводов, идущих от генератора к АКБ, повредились наконечники на проводке Почистить клеммы, поставить новые наконечники
Вышло из строя реле регулятора напряжения Следует зачистить контакты и проверить поводку
Посторонние шумы в генераторе при работе двигателя
Ослабли крепежные гайки на шкиве Подтянуть крепления, проверить соединения
Замыкание в обмотках статора Меняется статор в сборе
Износились подшипники Необходима разборка установки и замена подшипников
Скрипят щетки Зачистить поверхности щеток и  контакты
Закипает АКБ
Короткое замыкание в регуляторе Заменить реле регулятора
Закончился срок службы АКБ Заменить аккумулятор

Ремонт генераторной установки: подробная инструкция

Ремонтные работы условно можно разделить на 5 этапов:

  1. Снятие агрегата с автомобиля.
  2. Разборка генераторной установки.
  3. Дефектовка.
  4. Замена неисправных и изношенных деталей.
  5. Обратная сборка.

Демонтаж агрегата

Из инструментов для демонтирования  генератора с автомобиля ВАЗ 2101 нужно приготовить набор рожковых ключей и монтажная лопатка. Работы будут проводиться под машиной, поэтому понадобиться смотровая яма, подъемник или эстакада.

Процедура состоит из последовательности действий:

  1. Автомобиль загоняем на подъемное приспособление.
  2. Сначала обесточиваем машину, сняв отрицательную клемму с аккумулятора.
  3. Спустившись под авто, снимаем защиту с картера.
  4. Отсоединяем генераторную установку от электропитания автомобиля. Для этого откручиваем гайки крепления проводов, идущие к плюсовым выходам.
  5. Отсоединяем штекер со щетками и выпрямителя.
  6. Ослабляем гайку крепления на шпильке регулировочной планки.
  7. Чтобы ослабить натяжение ремня привода подвесного оборудования, отводим генератор в сторону. Когда ремень провиснет, снимаем его со шкивов помпы, генератора и коленчатого вала.
  8. Ключом на «19» откручиваем крепежную гайку генератора, тянем его на себя и снимаем со шпилек.

Как снять генератор ВАЗ классика.

Если планируется ремонт агрегата, то приступаем к его разборке. Если принято решение о замене, то устанавливается новый генератор и производится обратная сборка.

Разбираем генераторную установку

Перед разборкой снятый аппарат нужно очистить чистой ветошью от пыли и различных загрязнений.

Для разборки готовим инструментарий:

  • головки;
  • удлинитель;
  • ключ на «19» накидной и рожковый;
  • молоток.

Алгоритм разборки следующий:

  1. Откручиваем гайки, фиксирующие крышку агрегата.
  2. Затем выкручиваем крепеж шкива и снимаем его.
  3. Агрегат разделяется на две половины. В одной находится ротор, в другой статор.
  4. Из части со статором вынимаем обмотку.
  5. Из роторной достаем вал и шаровидные подшипники.
  6. Далее выпрессовываем подшипники.

Этап дефектовки предполагает выявление и замену неисправных деталей генераторной установки. Некоторые работы по восстановлению работоспособности агрегата можно выполнить на этапе разборки.

При осмотре элементов нужно обратить на износ поверхностей, наличие нагара на контактах и проводах. Внутри генератора не должно быть следов рабочих жидкостей, грязи.

Если на деталях обнаружены дефекты в виде зазубрин, сколов, трещин или другие повреждения, детали необходимо заменить новыми.

После полной сборки необходимо отрегулировать натяжение клиновидного ремня вспомогательного оборудования.

Он располагается в передней части моторного отсека и связывает шкивы подвесного оборудования: коленчатого вала, генераторной установки, помпы. Если ремень неправильно натянут, это влияет на работу электрооборудования.

Степень натяжения проверяется путем надавливания на ремень в свободном месте. Он не должен прогибаться более 1,5 см.

Благодаря простоте конструкции генератора ВАЗ 2101 провести диагностику неисправностей и выполнить замену дефектных деталей может даже начинающий водитель. Важно следить за исправностью генераторной установки, иначе может отказать электрооборудование и можно остановиться в пути при полной разрядке аккумулятора.

Разборка генератора ВАЗ 2101.

Источник: https://labavto.com/vaz/2101/samostoyatelnaya-diagnostika-neispravnostej-i-remont-generatora-vaz-2101/

Ремонт генератора ВАЗ 2101: разборка, чистка, замена деталей

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

Подробно рассмотрим процесс разборки, чистки, замены вышедших из строя деталей, сборки и установки генератора ВАЗ 2101. В примере ниже будет разобрана модель 37.3701, очень похожа на нее модель Г222.

Запчасти, которые пригодятся для выполнения вышеназванных процессов:

  1. подшипники бренда Andycar;
  2. конденсатор генератора;
  3. диодный мост;
  4. гайки на 8 (4 штуки);
  5. реле-регулятор (если требуется его замена).

Необходимые инструменты:

  • универсальный съемник, необходимый для того чтобы снять подшипник (возможно использование съемника тяг, но это не так удобно);
  • щетка для металла, наждачная бумага с матерчатой основой;
  • молоток;
  • проникающая жидкость WD-40;
  • стандартный набор с ключами и отвертками.

На фотографии можно увидеть генератор ВАЗ 2101 перед ремонтом. После ремонта изменения в нем будут очевидны.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

  1. Очистить генератор от скопившейся грязи, пыли, масла.
  2. Расположить генератор так, чтоб шкив опирался на пол, открутить гайку шкива, надеть на нее ключ на «19». Далее несколько раз ударить молотком по ключу, удерживая шкив от проворачивания.
Читайте также:  Bmw 3-series: новые подробности

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

  1. Ключом на «10» отвернуть 4 болта стяжных шпилек, соединяющих генератор в одну деталь.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

  1. Установить генератор так, чтоб вал оказался сверху, выбить шпонку зубилом, ударяя по нему молотком.
  2. Убрать переднюю крышку генератора. Если сделать это легко не получается, нужно выбить ее на весу.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

  1. Снять с генератора регулирующее реле.
  2. Выбить выколоткой ротор, пользуясь для этого отверстие под реле.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

  1. Торцевым ключом на «8» следует открутить 3 гайки, которыми крепится статор диодного моста. Если болты проворачиваются, нужно зафиксировать их пассатижами с другой стороны.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

  1. Перед снятием статора обработать стыки проникающей жидкостью WD-40. Подождать несколько минут, потом аккуратно выбить его молотком. После снятия статора извлечь диодный мост. Открутить конденсатор, универсальным съемником выпрессовать задний подшипник ротора.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

  1. Достать переднюю крышку и пластины для стяжки. Возможны повреждения установленных там болтов, поэтому заранее нужно было подготовить 4 гайки на «8».
  2. Снять пластины, через оправу выпрессовать подшипник.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

Также ознакомьтесь

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

Теперь генератор ВАЗ 2101 разобран, все его детали нужно почистить и отмыть (для этого стоит воспользоваться наждачной бумагой, ножом, металлической щеткой).

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

На фотографиях представлена модель 1996 года, но с этого времени изменилось место вывода контакта 61. На старом диодном мосте контакт размещался на проводе, на новом он непосредственно впаян в мост.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

Сборка генератора ВАЗ 2101

Через оправку запрессовать подшипники на место. Во время запрессовки на ротор заднего подшипника оправку нужно ставить на внутреннюю обойму. При запрессовке переднего – на внешнюю. Если пренебречь этим правилом, можно повредить сборочный узел.

Стоит ознакомиться:

Далее сборка генератора осуществляется в обратном порядке. Ротор снова устанавливается с помощью ударов молотком. В самом конце сборки важно законтрить болты.

Рекомендация: если посадочную плоскость конденсатора обработать шкуркой, контакт улучшится и станет стабильнее.

Автовладельцы, у которых установлен устаревший вариант диодного моста, могут столкнуться с трудностями с выводом контакта 61, потому что он проблематично проходит в отверстие на задней крышке. Один из вариантов решения проблемы – напильником увеличить отверстие.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

После того, как проделаны все вышеперечисленные шаги, ремонт генератора ВАЗ 2101 можно считать завершенным. Далее нужно установить его на транспортное средство и проверить в действии.

Источник: http://prostovaz.ru/vaz-2101/generatora-vaz-2101-razborka-chistka-zamena-detaley.html

Ремонт генератора ВАЗ 2101 в 9 этапов. Фотоотчет

Ремонт генератора ВАЗ 2101, как правило, проводится достаточно часто. Речь идёт о частичном ремонте, осуществляемом при проведении разборки, чистки и замены отдельных деталей.

Для проведения ремонта потребуется следующий инструмент:

  • проникающая смазка или WD-40;
  • молоток;
  • набор отвёрток и ключей;
  • съёмник для снятия подшипника (лучше, если в вашем распоряжении окажется универсальный);
  • щётка по металлу;
  • наждачная бумага или «наждак» на текстильной основе.

Для работы потребуются также:

  • подшипники;
  • диодный мост;
  • четыре гайки на 8;
  • конденсатор генератора.

В том случае, если необходимо будет заменять реле регулятор, можно также подготовить и его.

Работа по ремонту генератора ВАЗ 2101 проходит в несколько этапов:

  1. Подготовительный.Генератор, много лет находящийся в работе, обычно выглядит весьма непрезентабельно. Достаточно сказать, что на нём постоянно накапливаются частички масла, на которые успешно закрепляются пыль и грязь, а также прочие «вековые отложения». Поэтому их необходимо снять — поверхность генератора нуждается в очистке.

    Для этого понадобится в первую очередь ветошь (много ветоши), можно также использовать наждачную бумагу и щётку по металлу.

  2. Снятие гайки шкива.Скрутить эту гайку непросто. Удобнее всего сделать это, перевернув генератор, чтобы упереть шкив в землю. На гайку надевается ключ на 19, чтобы предотвратить проворачивание.

    После этого по ключу нужно ударить молотком (достаточно сильно), чтобы сорвать гайку. В дальнейшем её можно будет снять обычным способом.

  3. Разобрать генератор.Под этим гордым названием скрывается всего лишь откручивание четырёх болтов стяжных шпилек. Именно они удерживают генератор как единую конструкцию.Для осуществления этой операции потребуется ключ на 10.

  4. Снять переднюю крышку генератора.Для этого придётся выбить шпонку. Делается это с помощью зубила. Генератор для выполнения этой операции нужно установить таким образом, чтобы вал расположился сверху. На шпонку устанавливается зубило, а по нему стучим молотком. Если не получилось, можно попробовать провернуть эту операцию, удерживая генератор на весу.

    Выбив шпонку, снимаем переднюю крышку.

  5. Снять реле регулятора, выбить ротор.При выбивании ротора есть одна маленькая хитрость: ротор в процессе необходимо постоянно вращать, в противном случае его может перекосить, что сделает его непригодным для непосредственного использования. Выбивать ротор можно с помощью выколотки, используя отверстия реле.

  6. Снятие статора.Для этого с помощью торцового на 8 нужно открутить три крепёжные гайки, удерживающие статор, а заодно и диодный мост. Если болты проворачиваются при отвинчивании гаек, их нужно придерживать пассатижами с внутренней стороны. А ещё лучше — предварительно обработать все стыки WD-40. Эта жидкость творит настоящие чудеса.

    Снятие статора — задача, решить которую поможет молоток. Однако выбивать статор нужно с большой осторожностью, чтобы исключить повреждения.

    После снятия статора достаётся диодный мост. Для этого нужно открутить конденсатор, после чего с помощью универсального съёмника подшипников выпрессовать задний подшипник ротора.

  7. Снятие передней крышки и стягивающих пластин.Последний этап. Переднюю крышку можно просто открутить, при условии, что болты не повреждены. На всякий случай и было рекомендовано заранее обзавестись четырьмя гайками на 8. Для облегчения процесса болты при откручивании лучше придерживать с другой стороны плоскогубцами.
  8. Генеральная уборка.Наверное, самый сложный этап. Нужно снять пластину, через оправку выпрессовать подшипник, и все запчасти генератора тщательно вычистить, отмыть, отскоблить. Если есть коррозия — до «живого» металла. На этом этапе особенно пригодятся нож, щётка по металлу, а также наждаки всех видов и крупности.
  9. Сборка и замена деталей.

    Подшипники запрессовываются на своё место аналогичным путём, только в обратном порядке.

Важно: при запрессовке переднего подшипника оправка ставится только на внешнюю обойму подшипника, а вот при запрессовке заднего наоборот. Нарушение этого совета может привести к повреждениям подшипника.

Ещё один совет, помимо рекомендации придерживаться обратного порядка действий, — для улучшения контакта и стабильности конденсатора его посадочную плоскость хорошо обработать наждачкой.

Источник: http://videovaz.ru/vaz-2101/1481-remont-generatora-vaz-2101

Замена подшипника генератора lada 2101 (ваз 2101)

Возможно ли отремонтировать генератор своего железного коня самостоятельно? Конечно можно,- разобрать, почистить, заменить нерабочие детали, собрать и установить- все это реально сделать даже в домашних условий, и не имея при этом специальных знаний. Нужно лишь иметь под руками нужные инструменты и подробную инструкцию.

Ремонт генератора производится с помощью следующих инструментов: универсального съемника для снятия подшипника, щетки по металлу или наждачки, молотка, WD-40 и стандартного набора ключей и отверток. А также с помощью следующих запчастей: подшипников, конденсатора генератора, диодного моста, четырех гаек № 8, реле регулятора (при необходимости его замены).

Вот в общем-то и все, теперь можно приступать к работе. В первую очередь с генератора нужно убрать накопившуюся грязь, пыль, масло и прочее. Далее откручивается гайка шкива.

Важно

Сделать это не так-то просто, поэтому нужно упереть шкив в пол, одеть на гайку ключ № 19, и несколько раз ударить по ключу чем-то тяжелым. Например, для этой цели подойдет молоток.

После таких манипуляций гайка должна свободно откручиваться.

Затем нужно открутить болты на стяжных шпильках, с помощью которых генератор собирается. Этих болтов- четыре штуки. Откручивать их нужно ключом № 10.

Дальше с помощью зубила выбивается шпонка. Чтобы это сделать, нужно установить генератор валом кверху, потом поставить зубило на шпонку, и выбить ее с помощью молотка. Теперь можно снимать крышку генератора, а затем и реле регулятор.

Теперь с помощью выколотки можно выбить ротор, а торцовым ключом № 8 снять статор и диодный мост. Перед снятием статора стыки обрабатываются WD-40.

После этого откручивается передняя крышка вместе со стягивающими пластинами. При повреждении законтрагаенных болтов понадобятся приготовленные заранее гайки № 8. после снятия пластин сразу выпрессовывается подшипник.

На этом разборка закончена. Теперь нужно заняться чисткой деталей, которая проводится с помощью щетки по металлу, наждачки и ножа.

Теперь нужно заменить старые детали на новые, и собрать генератор обратно. Для этого нужно запрессовать подшипники на прежнее место. Здесь важно помнить, что у заднего подшипника оправка будет на внутренней обойме, а у переднего- на внешней.

У дальнейшей сборки порядок строго обратный. После сборки генератора его нужно установить на автомобиль и проверить.

Замена подшипников генератора

  • http://libmotor.net/remont/remont-generatora-2101.html

Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-podshipnika-generatora-lada-2101-vaz-2101.html

Разбираем генератор 2101

Этот агрегат — один из самых долго-вечных, но чтобы он надежно служил до капитального ремонта двигателя (обычно 160—200 тысяч километров про-бега), рекомендуется в середине этого срока снять его и разобрать для ре-визии, очистки и смазки.

Иногда это приходится делать и раньше для за-мены деталей, если возникают такие неисправности, как отказ тягового реле (обычно из-за окисления или обгорания его силовых контактов), нечеткое срабатывание обгонной муфты, когда изнашиваются расположенные в ней ро-лики или канавки для них, или же при снижении мощности стартера из-за износа щеток или коллектора.

Прежде чем разбирать сильно загрязненный стартер, моем его снаружи керосином или бензином.

Начинаем с тягового реле. Отсоединяем от него, отвернув немного гайку, вильчатый наконечник провода (фото 1)

идущего к обмоткам статора. Свинчиваем три гайки со шпилек (фото 2)

и снимаем реле (фото 3)

выводя его шток из зацепления с рычагом стартера. Отворачиваем три гайки (фото 4)

и, отодвинув от реле пластмассовую крышку, извлекаем из нее два контактных болта (фото 5).

Их головки и пластина на штоке реле (указана стрел¬кой) со временем окисляются и обгорают, из-за чего контакт между ними ухудшается. Для его восстановления надо зачистить поверхности напильником или шкуркой или перевернуть болты и пластину, чтобы соприкасались их неповрежденные поверхности.

Далее снимаем четыре щетки (фото 6),

Совет

доступ к которым открывается после удаления закрывающей их ленты, выполненной в виде хомута. Для оттяжки пружин, прижимающих щетки, удобно использовать крючок, согнутый из куска подходящей проволоки. Отвернув две гайки со стяжных шпилек, снимаем заднюю крышку (фото 7)

и корпус (фото 8)

Посредством плоскогубцев удаляем шплинт (фото 9)

и подходящим стержнем и молотком выбиваем ось рычага привода (фото 10).

Теперь можно рассоединить крышку и якорь (фото 11)

и, удалив упорную шайбу (фото 12),

закрытую сверху кольцом, снять с его вала обгонную муфту.

Все детали промываем, сушим и осматриваем. Щетки, если их длина стала меньше 12 мм, надо заменить. Поверхность коллектора выравниваем наждачной шкуркой и очищаем пазы между его пластинами.

Перед сборкой смазываем винтовые шлицы вала якоря, втулки в обеих крышках и шестерню моторным маслом, а поводковое кольцо привода — смазкой Литол-24.

Осевой свободный ход вала якоря должен быть 0,07—0,7 мм. Регулируем его шайбами, находящимися возле упор¬ной шайбы (указаны стрелкой на фото 11).

Источник: http://vaz2101.ru/articles/6/73/150-razbiraem-generator-2101.html

Снятие и ремонт генератора ВАЗ-2107, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2109

В данном материале речь пойдет о том, как отремонтировать и перебрать генератор ваз-2107 марки 37.3701. Данный мануал подойдет практически ко всем классическим генераторам, Г-222 и другим. Принципы сборки и разборки у всех одинаковые.

Главное при таких работах запастись качественным запасными частями, ибо самое сложное и трудоемкое тут – сам процесс работы, и поэтому обидно будет перебирать и разбирать генератор заново из за того что там через месяц зашумит подшипник или снова выгорит диодный мост.

Нам в идеале понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник, можно обойтись и без него). Так же хорошо иметь под рукой щетку по металлу или щетки в виде насадок на дрель. Вобщем, поехали…

Итак сам генератор:

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх.

С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор.

И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Обратите внимание

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент – запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю.

иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности.

Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Возникли вопросы? Айда на форум в клуб ваз классики, поможем чем сможем!

Источник: https://www.vazdriver.ru/remont_generatora_vaz/remontiruem_generator_vaz2107_svoimi_rukami.html

как проверить генератор на ваз 2101 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора

Генератор – это типичная электрическая станция, обеспечивающая энергией все системы мотора: питания, остывания, зажигания, потому выход его из строя безизбежно повлечет за собой другие неисправности. Чтоб не допустить поломки, нужно систематически проводить его диагностику, а если проблем избежать не удалось, немедля чинить.

В этой статье мы побеседуем о том, как проверить генератор на работоспособность, не прибегая к помощи профессионалов. Но до этого давайте разберемся в симптомах его вероятных дефектов.

Основные признаки неисправности генератора

О том, что генератор вышел из строя, либо появились проблемы в его работе, подскажут последующие признаки:

  • неизменное горение сигнальной лампы в виде красноватого аккума на приборной панели, что свидетельствует о том, что генератор не дает зарядки, либо производит ток недостаточной величины;
  • повсевременно разряжающийся аккумулятор;
  • перебои в работе электрического оборудования (узлы освещения и сигнализации, мультимедиа, отопления и вентиляции) при работающем движке;
  • возникновение в салоне (моторном отделе) соответствующего подгоревшего аромата;
  • лишний нагрев статора генератора;
  • рокот (шелест, свист) генератора.

Возникновение схожих признаков – суровый повод для того, чтоб провести диагностику. Для этого совершенно не непременно обращаться на станцию техобслуживания, потому что проверить генератор на работоспособность полностью может быть и своими силами, в особенности если вы имеете хоть мельчайшие способности воззвания с авто тестером. Но поначалу побеседуем об главных поломках.

Главные неисправности

Генератор может иметь неисправности как механического, так и электронного нрава. К ним относятся:

  • выход из строя регулятора напряжения;
  • неисправность диодного моста (выпрямительного блока);
  • замыкание обмотки возбуждения ротора;
  • замыкание обмоток статора;
  • износ щеток;
  • износ подшипников.

Дальше мы побеседуем о том, как проверить генератор на работоспособность без помощи других, исходя из присутствующих симптомов и вероятных дефектов.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор предназначен для стабилизации вырабатываемого напряжения перед подачей на бортовую цепь автомобиля, в том числе и на аккумулятор для его подзарядки.

Найти его исправность без помощи других можно не по другому как проверить зарядку генератора, точнее, величину напряжения, подаваемого ним на клеммы АКБ. Зависимо от марки и модели машины оно может составлять от 13,5 до 15,5 В.

Потому до того, как проверить работу генератора на предмет исправности регулятора, нужно точно выяснить, какой вольтаж он должен выдавать. Эту информацию можно почерпнуть из управления по эксплуатации автомобиля.

Важно

Как проверить генератор мультиметром? Для этого переключите устройство в режим вольтметра и, соблюдая полярность, подсоедините его щупы к клеммам аккума при неработающем движке. Обычным считается напряжение в границах 12-12,8 В.

Дальше заведите мотор и повторите функцию. Напряжение на клеммах аккума должно вырасти до 13,5-15,5 В. Только в данном случае регулятор можно считать работоспособным.

Повышение либо уменьшения величины напряжения, напротив, гласит о том, что он неисправен.

Как проверить генератор ВАЗ

Проверка генератора ВАЗ 2101-2107: 1. Проверка положительных и отрицательных вентилей выпрямительного блока

Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 Как найти

Заработать на YouTube подключив партнерку Канал Группа .

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Диодный мост играет роль типичного выпрямителя, преобразуя переменный ток, вырабатываемый генератором, в неизменный.

Обычно он состоит из 6 полупроводниковых диодов, при этом три из их являются «положительными», три других – «отрицательными», т. е. 1-ые пропускают ток в одном направлении, 2-ые – в другом.

Проверка выпрямителя может осуществляться как при снятом генераторе, так и без его демонтажа. Разглядим оба варианта.

Перед тем как проверить диодный мост генератора, не снимая его, нужно отсоединить от него и от регулятора напряжения все провода, за ранее отключив клемму «массы» от аккума. Для начала проверим выпрямитель на куцее замыкание.

Включаем мультиметр в режиме омметра, присоединяем положительный (красноватый) щуп к выводу «30» генератора (плюсовой контакт моста), а отрицательный – к корпусу генератора. У исправного выпрямителя показания устройства будут стремиться к бесконечности.

Если же сопротивление составляет несколько Ом, выпрямитель неисправен.

Сейчас побеседуем о том, как проверить диодный мост генератора на наличие пробоя. Начнем с положительных диодов. Снова подключаем положительный щуп к соответственному контакту моста (вывод «30»), а отрицательный — к болтам (скобам) крепления выпрямителя. Сопротивление при всем этом должно также стремиться к бесконечности. В ином случае один либо несколько диодов пробиты.

Перебегаем к «отрицательным» полупроводникам. Красноватый щуп тестера присоединяем к выпрямителя, темный – к корпусу генератора. Стремящееся к бесконечности сопротивление – верный символ того, что диоды целые.

Проверяем обмотку ротора

Нередкой неисправностью авто генератора является замыкание обмоток. Это может случиться в итоге резкого скачка напряжения, попадания воды, износа щеток и др.

Потому что проверить генератор мультиметром на предмет целостности его обмоток можно, только получив полный доступ к ним, будет нужно демонтаж всего узла. Обрисовывать этот процесс мы не будем, потому что у различных автомобилей он отличается.

До того как проверить снятый генератор на работоспособность обмотки ротора, его, естественно нужно разобрать.

Совет

После извлечения ротора находим на его валу контактные кольца. Их всего два. Включив мультиметр в режиме омметра, подсоединяем его щупы к этим кольцам. Устройство должен выдать сопротивление в границах 2-5 Ом.

Это обычные характеристики для исправного ротора. Более высочайшее сопротивление свидетельствует о нехорошем контакте меж кольцами.

В оборотном случае, когда показания устройства приближаются к нулю, вероятнее всего, имеет место межвитковое замыкание.

Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора

Перебегаем к статору. Он имеет несколько обмоток, каждую из которых нужно инспектировать раздельно. Но перед этим необходимо непременно отсоединить провода, соединяющие выводы обмоток и диодный мост.

Щупы мультиметра, включенного в режиме омметра, попеременно подсоединяем к выводам каждой из обмоток. У рабочей обмотки сопротивление должно быть около 0,2 Ом.

Дальше нужно замерить сопротивление меж общим выводом (нулем) статора и выводом хоть какой из обмоток. Оно должно составлять более 0,3 Ом.

Износ щеток генератора

Если уж генератор был демонтирован и разобран, не помешает проверить и состояние щеток. Они могут выйти из строя вследствие долговременной эксплуатации, либо же в итоге заморочек, вызванных перекосом вала ротора. Если щетки имеют следы огромного износа, нарушена их геометрическая форма, они подлежат подмене.

Износ подшипников генератора

Авто генератор имеет два подшипника. Какой-то из них закреплен на валу ротора, 2-ой запрессован в центральной части крышки.

Рокот, свист, доносящийся со стороны генератора во время работы мотора, – это верный символ того, что некий из подшипников отдал приказ длительно жить. Сопутствующим симптомом может быть нагрев корпуса генератора.

Найдя эти признаки, поторопитесь поменять подшипники. В неприятном случае это повлечет перекос вала ротора либо его заклинивание со всеми вытекающими последствиями.

Проверить подшипники можно, сняв ремень генератора и провернув рукою его вал. Если ротор крутится просто, без рывков и свободного хода, подшипники еще послужат. Если вращение затруднено, либо у вала есть свободный ход, не тяните с подменой подшипников.

Источник: https://autotexnika.ru/kak-proverit-generator-na-vaz-2101/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector