Из каких деталей состоит на ниссан кашкай

Nissan Qashqai 2006–2013: сила и слабости

Выясняем, как проявил себя Nissan Qashqai первого поколения в борьбе за покупателя. Какие модификации кроссовера наиболее стойко сопротивляются износу, как продлить жизнь автомобиля и в какую сумму обойдется ремонт основных узлов и агрегатов Кашкая с солидным пробегом?

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2006 по 2013 годКУЗОВ: 5-дверный универсал (SUV)

РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,6 л, 115 л.с.; 2,0 л, 141 л.с.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M5, М6, вариатор

ПРИВОД: передний, полный

РЕСТАЙЛИНГ: 2010 год — обновление решетки радиатора, переднего бампера, головной оптики и фонарей; переработана приборная панель и улучшена шумоизоляция салона; добавлены два новых цвета кузова

КРАШ-ТЕСТЫ: 2007 год, EuroNCAP; общая оценка — пять звезд: защита взрослых пассажиров — пять звезд, защита детей — четыре звезды, защита пешеходов — две звезды

Кроссовер назвали в честь племени кашкаев — кочевников, проживающих на территории Ирана. Наряду с азиатским происхождением имени в японской машине есть и существенная доля европейского генома. Ведь ее полностью разрабатывали в Англии. Над дизайном работало подразделение в Лондоне, а техническую начинку проектировали в графстве Бедфордшир.

С момента появления на рынке кроссовер пользовался хорошим спросом во всем мире. В 2008 году появилась его семиместная модификация Qashqai+2: колесная база увеличена на 135 мм, а общая длина машины — на 211 мм. Кузов стал выше на 38 мм.

Машина была успешной и в России, поэтому второе поколение начали производить на заводе в Санкт-Петербурге. А подержанные Кашкаи первой генерации продолжают вести активную игру на вторичном рынке.

КУЗОВ

Nissan Qashqai

  • Плата левого фонаря, на которой расположены лампы, установлена очень близко к кузовной панели. В итоге со временем она перегревается и перегорает. Чаще всего из-за этого отказывает стоп-сигнал. Благо, плата доступна как отдельная запчасть.
  • Лакокрасочное покрытие довольно тонкое и плохо противостоит сколам и поверхностным царапинам. Зато кузов не страдает от врожденных очагов коррозии. Более того, у Кашкая, в отличие от многих моделей, не ржавеет крышка багажника под накладкой.
  • Оригинальные лобовые стекла недолговечны. Риск появления трещины даже от небольшого камешка гораздо выше, чем у многих конкурентов.
  • Трапеция передних стеклоочистителей живет недолго. Критический износ ее тяг случается уже после двух лет эксплуатации. Чтобы значительно отсрочить этот момент, не включайте дворники, если на стекле груда снега. Ремонтные запчасти официально не предлагаются, но некоторые сервисы научились восстанавливать тяги. Поэтому не торопитесь менять трапецию в сборе.
  • Встречаются случаи запотевания фар. Это касается и рестайлинговых, и «дореформенных» машин. Даже без внешнего механического воздействия со временем нарушается герметичность корпусов фар.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Передняя подвеска Кашкая откровенно слабовата. Сайлент-блоки передних рычагов служат всего 30 000 км, шаровые опоры — немногим дольше. Хорошо еще, что их можно поменять по отдельности.
  • Лишь 40 000 км держатся задние сайлент-блоки переднего подрамника. Благо, и они доступны как отдельные запчасти даже в оригинальном исполнении.
  • Передние амортизаторы ходят в среднем по 80 000 км. А вот их опорные подшипники придется менять чаще.
  • Qashqai оснащен электрическим усилителем руля. Управляющие элементы системы расположены в рулевой колонке и не вызывают нареканий, а вот реечный механизм начинает стучать примерно после 60 000 км пробега. Новая «рейка» дорогá. Благо, старую можно восстановить, причем не сильно потратившись. Рулевые тяги и наконечники также не отличаются большим ресурсом. Зато рынок предлагает оригинальные запчасти по отдельности и добротные заменители.
  • Из всех элементов системы полноприводной трансмиссии наибольшему износу подвержена раздатка. Она постоянно находится под нагрузкой, так как ее шестерни при движении машины вращаются всегда, независимо от режима работы трансмиссии. В нее залито всего 400 граммов масла. Желательно менять жидкость через каждые 30 000 км и следить за сальниками агрегата: они текут довольно редко, но если это случится, раздатка умрет очень быстро. Самый неблагоприятный для нее режим — когда автомобиль резко трогается с вывернутыми колесами в автоматическом режиме работы трансмиссии: муфта резко подключает заднюю ось, а это создает повышенную нагрузку на раздатку. Остальные узлы вполне надежны — при разумной эксплуатации, конечно.
  • При езде по бездорожью можно максимально обезопасить элементы трансмиссии следующим приемом. Отключаем систему стабилизации и принудительно блокируем межосевую муфту. Если на автомобиле стоит вариатор, то принудительно включаем первую виртуальную передачу. В таком варианте сложнее что-либо излишне нагрузить и перегреть.
  • Крестовины карданного вала разбиваются только после 100 000 км. Быстрее всего они умирают на машинах, которые подолгу простаивают на улице: соединения закисают, это ускоряет их износ.
  • Задние тормозные суппорты расположены неудачно, и конструкция их не самая продуманная. Даже при обычной эксплуатации в суппорты попадает очень много грязи, в итоге они сильно закисают. Поэтому при каждой замене колодок надо обязательно проводить полноценную профилактику с разборкой тормозных механизмов.
  • Слабое звено в задней подвеске — сайлент-блоки в развальных рычагах. На машинах старше пяти лет резино-металлические элементы начинают разрушаться. А внутри них закисают болты регулировки развала колес.
  • Задние амортизаторы живут чуть меньше передних, исправно выхаживая минимум 60 000 км пробега.
  • Со временем перетирается подрулевой шлейф проводов. В зоне риска находятся машины старше четырех-пяти лет. Чаще всего из-за этого отказывают расположенные на руле органы управления мультимедиасистемой и круиз-контролем. На этом шлейфе «висят» также водительская подушка безопасности и переключатели внешнего освещения автомобиля.
  • Дорестайлинговые машины отличаются нестабильным качеством изготовления элементов салона. К примеру, на относительно небольших пробегах облезает руль, а также краска на пластике, протирается обшивка сидений. При обновлении Кашкая производитель заметно улучшил качество, и большинство недочетов ушло.
  • От возраста частенько окисляются и отгнивают разъемы проводки, расположенные в ногах водителя под накладкой передней стойки кузова. В этом месте активно скапливается конденсат от испарений, особенно в зимний период. Беда в том, что на эти разъемы завязана почти вся электрика задней левой части кузова, в том числе питание бензонасоса и задняя светотехника. Отказать может всё что угодно, характерных закономерностей нет. Проводку успешно ремонтируют.
  • Частенько отказывает вентилятор печки. Со временем он забивается грязью, моторчик начинает работать на пределе и в итоге перегорает. Обычно это случается после четырех-пяти лет эксплуатации. Иногда ломается и муфта компрессора кондиционера. Это происходит у машин того же возраста. Муфта доступна как отдельная запчасть, но ее можно и недорого отремонтировать. 

Проверенный временем атмо­сферный бензиновый двигатель 1.6 серии HR16DE знаком по многим моделям концерна Renault-Nissan (Note, Tiida, Fluence). Агрегат хорошо себя зарекомендовал и не вызывает особых нареканий. Кашкаи с этим мотором смело переезжают порог 200 000 км.

Правда, маслосъемные поршневые кольца мотора HR16DE склонны к залеганию после пробега 100 000 км. Виной всему длительная езда на низких оборотах (особенно это касается модификаций с вариатором) и растянутый интервал замены масла.

В идеале его следует сократить вдвое при городской эксплуатации. Такой режим езды является одним из самых тяжелых, и любые масла под конец рекомендованной производителями дистанции 15 000 км теряют свои рабочие свойства.

Цепь ГРМ обычно спокойно доживает до капитального ремонта двигателя.

На моторах 1.6 и 2.0 довольно быстро умирает задняя опора: ее средний ресурс составляет всего 30 000–40 000 км. При этом усиливаются вибрации на кузове, особенно у модификаций с вариатором, когда водитель переводит селектор в «драйв», удерживая машину на тормозах.

На обоих двигателях через три-четыре года эксплуатации потребуется замена навесного ремня. Чуть дольше живут его ролики. Кстати, сервисмены давно освоили отдельную замену их подшипников, что менее затратно.

Радиаторы двигателей подвержены коррозии. По этой причине часто после пяти-семи лет эксплуатации теплообменник начинает подтекать.

Бензиновый мотор 2.0 серии MR20DE также живет под капотом многих моделей франко-японского концерна, но является менее надежным, чем 1,6‑литровый агрегат. Головка блока цилиндров имеет очень тонкие стенки.

Обратите внимание

В результате при банальной перетяжке свечей зажигания их колодцы могут треснуть, а это приводит к попаданию антифриза в масло.

Также периодически встречается заводской брак — возникающие при изготовлении головок микротрещины, которые дают о себе знать в процессе эксплуатации.

Тонкими стенками отличается и блок цилиндров. Распространены случаи, когда сервисмены при установке коробки передач перетягивают болты крепления, что вызывает деформацию четвертого цилиндра. По этой же причине мотор плохо переносит перегревы. Из-за них очень часто коробит привалочные поверхности блока и головки. Вдобавок иногда при перегреве ­возникают трещины на шейках коленчатого вала.

Многие владельцы ставят на этот мотор газобаллонное оборудование. От таких машин лучше держаться подальше. При проектировании двигателя возможность работы на газе не учитывалась, поэтому даже правильно установленное ГБО заметно сокращает ресурс мотора.

На моторе MR20DE поршневые кольца тоже подвержены залеганию. А цепь ГРМ иногда растягивается раньше, чем подходит срок капремонта, - уже после 80 000 км.

Периодически сервисмены сталкиваются с течью масляного поддона мотора. Чаще всего это происходит на машинах старше пяти лет. Поддон закреплен на герметике.

В паре с мотором 1.6 идет вариатор фирмы Jatco серии JF015E. 

Его конструктивная особенность — наличие двухступенчатой планетарной передачи. На скорости до 100 км/ч задействована первая ступень, свыше — вторая. Такая схема позволила значительно уменьшить размеры конусов и, соответственно, общие габариты вариатора.

Увы, эта замысловатая конструкция не блещет высоким ресурсом. В среднем такой вариатор редко выхаживает больше 100 000 км, а проблемы могут начаться уже на 20 000 км.

Важно

Первая болезнь JF015E — быстрый износ подшипников конусов и их посадочных мест в корпусе агрегата. Металлическая стружка разносится по системе смазки и забивает соленоиды в гидроблоке и редукционный клапан в масляном насосе. Вдобавок из-за стружки изнашиваются и посадочные отверстия для клапанов.

Давление жидкости падает, и вариатор быстро умирает. Вторая болячка JF015E — столь же скоротечный износ внутренних элементов в конусах, обеспечивающих их перемещение, из-за чего в систему смазки поступает дополнительная порция стружки.

Ремень формально имеет большой ресурс, но его значительно сокращает падение давления масла, из-за чего ремень начинает проскальзывать.

За восстановление этого вариатора придется отдать слишком большую сумму — от 150 000 рублей. Сервисмены рекомендуют покупать новый агрегат, который независимые и адекватные поставщики запчастей оценивают в 200 000 рублей. Вероятность найти живой экземпляр на рынке контрактных агрегатов крайне мала, не более 10%.

Мотору 2.0 полагается вариатор серии JF011E. Он более известен на рынке, его использовали и продолжают использовать на многих моделях концерна Renault-Nissan (Koleos, Teana, X‑Trail), а также на автомобилях Mitsubishi Lancer и Outlander. В паре с этим двигателем вариатор выхаживает 150 000–200 000 км.

У вариатора JF011E нет характерных болячек. К концу его жизни износ подшипников конусов и клапанов в гидроблоке и масляном насосе становится критическим. Но это вполне естественно: образование продуктов износа даже при частой замене масла и бережной эксплу­атации неизбежно.

В отличие от «младшего брата», ремонтировать этот вариатор в большинстве случаев имеет смысл. Полное восстановление агрегата обойдется в 140 000–180 000 рублей. Подразумевается и замена всей системы охлаждения, так как ее невозможно полностью очистить от отложений стружки. Покупка и установка нового вариатора обойдутся значительно дороже.

Первые симптомы близкой смерти любого вариатора отловить не так уж сложно. При работе трансмиссии не должно быть никаких рывков и задержек, особенно при троганье автомобиля с места. Повышенный шум вариатора и потеря динамики разгона — тоже тревожные звоночки.

Совет

Продлить ему жизнь помогает сокращенный интервал замены масла и бережная эксплуатация. Стоит отказаться от установки дополнительной защиты картера.

В частности, на Кашкае из-за нее значительно ухудшается охлаждение вариатора. Раз в год важно осматривать состояние внешнего радиатора агрегата на предмет его загрязнения.

Он расположен перед основной парой теплообменников двигателя и системы кондиционирования.

Очень важно, особенно зимой, предварительно прогревать масло в вариаторе перед началом движения. Оно достигает рабочей температуры заметно дольше, чем моторное.

После прогрева мотора необходимо, удерживая ногу на педали тормоза, постоять поочередно на «драйве» и «реверсе» примерно минуту. Далее на первых километрах движения избегайте слишком активных разгонов.

И даже в прогретом состоянии все вариаторы плохо переносят резкие старты и длительные буксования.

В идеале в условиях городской эксплуатации, которая относится к тяжелым режимам, следует менять масло в вариаторах каждые 30 000 км. Раньше это рекомендовали сами автопроизводители, а сейчас большая их часть (не только Nissan) заявляет, что жидкость рассчитана на весь срок службы агрегатов.

При замене масла желательно сбрасывать счетчик его старения. Увы, не удается получить внятную и достоверную информацию о его влиянии на работу вариаторов, но, по крайней мере, эта операция прописана в заводских рекомендациях.

Некоторые специалисты утверждают, что показания счетчика нужны лишь для оценки состояния масла, другие — что на основе этих данных блок управления агрегатом корректирует давление жидкости.

Учитывая прихотливость и невысокий запас прочности вариаторов, стоит перестраховаться и принять на веру вторую точку зрения.

 Серьезных нареканий механические коробки передач не вызывают. Пятиступенчатая идет в паре с мотором 1.6, а для двигателя 2.0 доступна шестиступка. Различные несистематические поломки возникают только из-за неадекватной эксплуатации. Изначально заводской регламент обслуживания предусматривал обязательную замену масла в коробках через каждые 90 000 км. Однако позже эту операцию отменили. Сервисмены рекомендуют придерживаться первоначально рекомендованного интервала, чтобы сохранить надежность коробок, а при эксплуатации в тяжелых режимах есть смысл сократить интервал вдвое.

Обратите внимание

Qashqai — добротный середнячок в своем сегменте. В числе его глобальных недостатков — откровенно слабая передняя подвеска, недолговечные рулевая рейка и вариатор, идущий в паре с мотором 1.6. А среди достоинств — умеренная стоимость содержания и отсутствие серьезных проблем с остальными узлами и агрегатами. Да и цены на запчасти божеские.

Читайте также:  Замена тормозных колодок лада ларгус

Источник

Игорь созерцатель

  • Активность: 54k
  • Пол: Мужчина

Игорь созерцатель

Источник: https://koleso.temaretik.com/1095674688540248915/nissan-qashqai-2006-2013-sila-i-slabosti/

Nissan Qashqai Black Cat ☠ › Logbook › Причины не долговечности ступицы NISSAN QASHQAI или Сильная сторона ставшая слабостью (КОНСТРУКТИВНЫЙ ДЕФЕКТ)

Доброе время суток!
Ну вот, привезли мне ступицу SKF. Вчера после работы заменил. На всё ушло, с перекурами и кофепаузами около 2 часов.

Можно было справиться и быстрее, но так получается, что света у меня в гараже нет, а потому работал с головным (китайским) фонариком, работал один, без помощника, да особо и не спешил, делал всё с чувством с толком с расстановкой. Получал удовольствие от процесса, так как люблю ковыряться с машиной.

Все крепления и сопряжения обильно промазывал специальной (водостойкой смазкой), чтоб в следующий раз не было проблем с демонтажем. Ведь надёжность такого узла как ступица у наших с вами железных коней — это притча во языцех, что для большинства владельцев кашкаев не новость (так сказать детская болезнь).

Ниже я попробую разобраться в причинах столь низкой надежности данного узла.
Хочу отметить один нюанс, некоторые владельцы после замены ступицы пулей летят на регулировку СХОЖДЕНИЯ. Я этого не делал и делать не собираюсь. Так как считаю это совершенно не нужным.

До замены у меня схождение было в норме, а замена ступицы не влечёт изменение длины рулевых тяг, которыми и регулируется схождение передних колес.

Другие же углы установки передних колес, как то угол продольного наклона оси поворота колеса, угол развала не регулируются так как это не предусмотрено конструкцией автомобиля. (Тут уж если есть отклонения от номинального показателя то надо менять изношенные или повреждённые детали).Фотки процесса не делал, так как считаю излишним создавать клонов того, что на драйве и без меня пруд пруди.

Было бы желание и можно найти дюжину очень подробных и умелых фотоотчётов.

И так переходим к главному вопросу, ради которого и создавалась эта запись в БЖ.

Низкая надёжность такого узла как ступица.Начну немного с теории.Ступица колеса — деталь, предназначена для установки колеса автомобиля на ось, именуемой цапфой.

Подшипники ступицы, в таком соединении, являются ключевым элементом не только ступицы, но и всей ходовой части в целом, так как именно они отвечают за управляемость автомобилем и во многом обеспечивают безопасность водителя.

В современных автомобилях подшипник ступицы – это всегда подшипник качения, который состоит из двух колец (наружное и внутреннее) и распределяющего сепаратора, призванного удерживать на траектории и распределять по подшипнику тела качения, которыми выступают шарики, ролики или другие детали.

Все большее распространение приобретает схема с шариковыми радиально-упорными подшипниками, являющимися неотъемлемым элементом ступицы. Вот и на Nissan Qashqai применена та же самая схема, то есть подшипник и ступица представляют собой единое целое.

Самаступица с фланцем крепления тормозного диска выступает как внутренняя обойма подшипника, а внешняя обойма выполнена в виде фланца для крепления к поворотному кулаку.В современных моделях с электронным управлением системами, ступица колеса совмещена с системой ABS, а также датчиками скорости оборотов колес.

Схематически это можно представить так

Важно

Ступица с активным датчиком АВС работающим по принципу эффекта Холла. Красная стрелка — датчик, Зелёная — задающий индукционный диск

Задающий индукционный диск по всей своей длине имеет попеременно повторяющие разно полюсные полярности

Такие ступицы изготавливаются полностью закрытыми, они не являются разборными и ремонтопригодными, а их срок эксплуатации равен продолжительности использования автомобиля. А ВОТ С ПОСЛЕДНИМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ПОЗВОЛЬТЕ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ.
Так вот специфика использования активных датчиков АВС связана с тем что на них надо подавать напряжение.

Но они НАМНОГО ЛУЧШЕ пассивных датчиков, которые используют в качестве задающего диска зубчатые венцы расположенные или на самих ступицах или на ШРУСах приводов.Активные датчики значительно менее чувствительны к колебаниям величины зазора между датчиком и задающим диском, а точность измерений меньше зависит от частоты вращения.

Важным преимуществом так же является высокая точность определения низких скоростей вращения.

Вот именно такие активные датчики и используются на Qashqai (и только в моделях 4WD на задних ступицах ещё используются пассивные датчики) Но надо заметить, что “СИЛА” этих датчиков оборачивается “СЛАБОСТЬЮ” надёжности ступицы. Так в чём же проблема? Посмотрим на фото. Вот она вышедшая из строя моя ступица

Чёрной стрелкой обозначено защитное кольцо, красной защитное уплотнение собственно подшипника, это уплотнение само по себе и является индукционным задающим диском датчика АВС

А принцип действия задающего диска такой, что он должен вращаться вместе с внутренней обоймой — собственно ступицей и не задевать за внешнюю обойму — фланец крепления к кулаку, это обеспечивается определённым зазором между диском и внешней обоймой (Это хорошо видно на следующем фото) Я свободно вставляю нож под диск и извлекаю его.

Извлечение индукционного задающего диска

Вид на сепаратор со следами уже не смазки, а грязи.

Совет

А под диском сразу же открывается свободный доступ к пластиковому сепаратору удерживающему шарики подшипника. Другой защиты подшипника нет. Так вот наличие этого зазора говорит о том, что данный узел ступица-подшипник нельзя назвать закрытым. А следовательно о какой долговечности может идти речь.

Когда в подшипник практически свободно может попадать грязь, пыль и уж тем более влага. А когда в подшипник попала влага, то смазка уже не выполняет своей функции и за счет увеличения трения износ подшипника это дело времени.

(может через 1000 км, а может через 15000 км — всё зависит от стойкости смазки)Как мы видим шариковый, радиально-упорный подшипник, являющийся неотъемлемым элементом ступицы практически не имеет защиты, за исключением защитной шайбы зазор между которой и поворотным кулаком такой, что можно вставить отвёртку (что иногда и делают для её удаления, при извлечении ступицы без повреждения датчика, когда он закисает)

Зазор между кулаком и защитной шайбой ступицы

ВЫВОД
Слабая надёжность узла ступица-подшипник — это не качество изготовления его тем или иным производителем, а конструктивный дефект данного узла. Ведь как оригиналы, так не оригиналы имеют одну и туже конструкцию.

А время которое в большей или меньшей степени проживает ступица зависит, скорее от качества используемой смазки. Ведь очевидно более влагоустойчивая смазка способствует более продолжительной жизни ступицы.
Резюме Как же повысить надежность данного узла. 1.

Уплотнение подшипника сделать надежным, а задающий диск установить вместо защитной шайбы.(тем более она также вращается со ступицей, да и как говорилось выше зазор между датчиком и диском не проблема для активных датчиков). 2.

Либо сделать как на ВАЗах на кулаке отлив, а на ШРУСе устанавливать Г-образную защитную шайбу (но это уже сложнее так у нас мешают болты крепления ступицы к кулаку. 3 (шутка) Не надо ездить по пыльным, грязным и мокрым дорогам…)))))

Всё выше изложенное касается ступиц которые используют активный датчик АВС, и интегрированный в ступицу индукционный задающий диск — это передние ступицы, и задние ступицы моделей 2WD.
Задние ступицы моделей 4WD такой болезнью не страдают (их в полной мере можно назвать подшипниками закрытого типа (Фото ниже)

Задняя ступица моделей 4WD (использующие пассивный датчик АВС и в качестве задающего диска зубчатый венец на наружном ШРУСе приводного вала

Напоследок вот такой износ в моей ступице

Толщина ножа около миллиметра …

Ну вот пожалуй и все.
Удачи на дорогах!

Источник: https://www.drive2.com/l/5734332/

Nissan Qashqai 2007-2014, проблемы и поломки, опыт эксплуатации

Nissan Qashqai – автомобиль знаковый. Этой моделью японские маркетологи подарили миру класс компактных городских кроссоверов, созданных для комфортной езды по городу и легкому бездорожью.

Модель отличается высокой популярностью и стабильным спросом на вторичном рынке. Основная составляющая успеха Nissan Qashqai – его доступность, он стоил заметно дешевле своих ближайших соперников. Правда, при этом и отличался от них чуть более скромными габаритами.

Но так ли хорош популярный у нас «японский» кроссовер?В нашей рубрике «Проверка временем» Qashqai первого поколения. Автомобиль очень популярный, а значит интересный для нас и наших читателей.

Мы изучили какие проблемы и болячки присущи Nissan Qashqai 2007-2014 годов выпуска и вот что стоит знать будущим владельцам.

Обратите внимание

Nissan Qashqai хотя и не чистокровный внедорожник, но у него есть некоторые преимущества перед городскими автомобилями гольф-класса.

Это дорожный просвет в 200 мм, не большие  свесы, позволяющие взбираться на любые бордюры и съезжать с них, штурмовать проселки и колдобины грунтовых дорог, без боязни поцарапать или потерять бампер, фартук или глушитель.

Кстати, пластик прочный, легкий «поцелуй» выдерживает, немного прогибается и тут же восстанавливает форму.

С первых лет выпуска Nissan Qashqai занимал лидирующие позиции продаж практических на всех рынках, не растерял своей популярности он и на вторичном рынке. Поэтому дабы содержание поддержанного «Кашкая» не стало для вас неожиданностью, рассмотрим выявленные в процессе эксплуатации его основные болячки или нарекания его владельцев.

Не смотря на японские корни, Nissan Qashqai создавался для европейского рынка с учетом вкусов и привычек его обитателей. Причем для стран Старого Света и России его выпускали в Англии.

С одной стороны, потребительские свойства кроссовера вполне отвечают нашим требованиям, а с другой – считается, что сборка на Туманном Альбионе проигрывает по качеству машинам из Японии.

Нельзя утверждать, что абсолютно все машины подвержены или склонны всем нижеуказанным заболеваниям, они скорее носят локальный характер, а некоторые и вовсе устранялись в гарантийный период. Но как говорится, если оружие на стене висит, значит рано или поздно оно должно выстрелить.

Даже базовые комплектации отличались весьма щедрым оснащением. Начальная комплектация XE (передний привод, 1.

Важно

6 л с МКП) включала в себя шесть подушек безопасности, кондиционер, электропривод стеклоподъемников, CD-магнитолу и обогрев передних сидений. Версия LE (мотор 2.

0 л) дополнительно подразумевала раздельный климат-контроль, электропривод зеркал, датчик дождя, литые диски, противотуманные фары, кожаный салон и ESP. Вариант LE шел с трансмиссией 4х4.

Автомобиль выпускался в 5-дверном кузове и был рассчитан на пять человек. С 2008 года модель получила 7-местную версию, которая называлась Qashqai +2. В длину она прибавила около 21 сантиметра – 13 из них пошли в базу и еще 7 – в задний свес.

Еще на 3 сантиметра увеличилась высота. За счет этого полезный объем багажника вырос на 90 литров, а сзади появился третий ряд сидений. Впрочем, хитом продаж Nissan Qashqai +2 не стал.

Сидеть взрослому человеку на галерке будет не комфортно, третий ряд исключительно для детей.

Весной 2010 года на рынок СНГ вышел рестайлинговый Qashqai. Традиционно переработке подверглись бампер, решетка радиатора и оптика, что придало автомобилю чуть более спортивный и немного агрессивный вид. Также изменениям подверглись и технические характеристики. Далеко не рекордный угол въезда сократился на 0,3 градуса, а коэффициент лобового сопротивления снизился с 0,34 до 0,33.

Салон после рестайлинга пережил некоторые доработки: появился новый дисплей бортового компьютера, mp3-магнитола и ниша для телефона. Но куда существенней то обстоятельство, что электроусилитель стал более правдоподобным, подвеска – мягче и выносливее, а шумоизоляция стала лучше.

В целом замечания у владельцев дорестайлинговых «Кашкаев» типичны, хотя некоторые из них и после рестайлинга не исчезли. Быстро «лысеют» рукоятка механической коробки передач и внутренние дверные ручки, через пять-шесть лет отслоившимся покрытием может «порадовать» и козырек щитка приборов.

Совет

А летом ни в коем случае не оставляйте Qashqai с пластиковым рулем под палящим солнцем – материал обода может запросто расплавиться! Производитель учёл все замечания клиентов и при рестайлинге использовал другое покрытие на козырьке приборной панели. Так что владельцев «Кашкаев», выпущенных после 2010 года, эта проблема уже не беспокоит.

Скапливающийся конденсат портит обивку потолка в районе солнцезащитных козырьков и передних стоек, особенно при наличии огромного панорамного люка.

На передних дверях с возрастом начинают заедать стеклоподъемники – в направляющие попадает слишком много грязи. Тянуть с чисткой не стоит – рискуете спалить электромотор стеклоподъемника. А еще при осмотре автомобиля обязательно сделайте погромче музыку – через несколько лет внутренняя обивка дверей начинает резонировать и дребезжать.

Если аудиосистема не хочет реагировать на кнопки управления на руле, придется заменить блок подрулевых переключателей: неудачно проложенный жгут проводов со временем переламывается, отчего из строя могут выйти и поворотники.

Из прочих мелочей стоит отметить скрип педали тормоза, который решается простой смазкой – это вообще копеечная проблема.

У дорестайлинговых версий старше 2009 года со временем разбалтывается ручка открывания пятой двери – чтобы добраться до ее крепежа, придется снять внутреннюю обшивку. В некоторых случаях водители отмечают, что начинает постукивать крышка багажника.

Такая неприятность наблюдается как на обычной, так и на удлиненной версии. Лечится сей недуг простой регулировкой, но мы советуем с этой процедурой не затягивать: если дверь вовремя не отрегулировать, она может повредить замок.

К рестайлинговым автомобилям стоит внимательно присматриваться сзади: запотевшие фонари – обычное явление, и на их уплотнении явно сэкономили.

Коррозии корпус противостоит надежно, но лакокрасочное покрытие быстро теряет свой лоск. А хромированные детали кузова уже через год-два могут утратить первозданный вид.

Обратите внимание

Одна из проблем – не самые эффективные дверные уплотнения и крайне неудачный отопитель салона. Теплого воздуха не видать, пока двигатель полностью не прогреется, чего в мороз на трассе можно ждать вечно – многие владельцы из-за этого ездят с «дедовской» картонкой на решетке радиатора.

Читайте также:  Как прокачать сцепление на ниве шевроле

А датчик температуры воздуха в салоне, пристроенный в неудачном месте под рулевой колонкой, любит приврать. После рестайлинга печка стала работать эффективнее, изменились расположения датчиков и алгоритм работы климат-контроля.

Появление холодного потока из воздухозаборников может быть вызвано выходом из строя реле вентилятора, из-за чего последний постоянно работает на высоких оборотах. Нередко «сгорает» резистор моторчика и реле вентилятора отопителя. После 100 000 км пробега часто выходит из строя компрессор кондиционера.

Признаками приближения его кончины является хруст и треск появляющийся при включении и в последствии его заклинивание. Замена агрегата обойдется владельцу очень  не дешево.

На Qashqai устанавливали бензиновые моторы объемом 1.6 л (115 л.с.) и 2.0 л (140 л.с.), а также пару турбодизелей 1.5 л (106 л.с., с 2008 года – 103 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.). После рестайлинга бензиновые 1.6 и 2.0 л стали выдавать 117 и 141 л.с. соответственно, а 1.5 dCi – 110 л.с. Дизельные модификации кроссовера у нас официально не продавались, и на рынке их достаточно мало.

Бензиновые силовые агрегаты одинаковы по конструкции: блоки и головки цилиндров у них отлиты из алюминиевого сплава, а газораспределительный механизм приводится цепью. От гидрокомпенсаторов в приводе клапанов отказались – зазоры регулируются подбором шайб. Болячки у моторов тоже общие. К 70–100 тыс. км пробега «устает» задняя опора двигателя.

Немногим дольше держатся верхние опоры. Одновременно придется менять и износившиеся к этому времени сайлент-блоки подрамника.После 100 000 км пробега растягивается цепь ГРМ. Предвестником ее кончины, как правило, является датчик положения распредвала, который выдает ошибку на приборной панели. С возрастом на обоих агрегатах начинают «сопливить» сальники и прокладки.

Появляются течи антифриза через термостат или по стыку расширительного бачка. В группе риска также погружной топливный насос, который идет в сборе с фильтром-сеткой. Она забивается, и мотор начинает захлебываться и работать с перебоями. Правда, лечится это элементарной чисткой фильтра.Из мелких неприятностей, которые поджидают владельцев 1.

Важно

6-литрового мотора, стоит отметить свист ремня генератора. Это происходит из-за попадания на него реагентов, которыми посыпают улицы зимой. У 2-литрового двигателя MR20DE такая простая операция, как замена свечей зажигания, может закончиться весьма плачевно.

Дело в том, что из-за малейшей перетяжки очень тонкая стенка свечного колодца может лопнуть и тогда антифриз попадет в камеру сгорания, а выхлопные газы в систему охлаждения. Как приговор – замена головки блока. Турбодизели объемом 1.5 и 2.0 л достаточно требовательны к качеству топлива. От суррогата быстро «умирают» форсунки впрыска и нейтрализаторы.

При езде в пробках забивается клапан системы рециркуляции отработавших газов и сажевый фильтр.Загрязнение дроссельной камеры является очередной проблемой в списке неполадок двигателей Nissan Qashqai. Если у таких двигателей, как QR20DE, QR25DE, а также QG15DE, QG16DE и  QG18DE будет загрязнена дроссельная камера, то блок управления перейдет  в аварийный режим.

В следствии этого режима вы не сможете завести машину. Педаль газа будет отключена системой автомобиля. Это нарушает работу всей автомобильной электроники и служит провокатором более серьезных проблем и поломок. Ремонт нужно проводить, начиная с промывки дроссельной камеры.

Иногда у Nissan Qashqai с моторами VQ20DE и VQ30DE выходит из строя блок управления двигателем, вызвано это коротким замыканием в обмотках. Необходимо срочно обратится в автосервис. Проблема очень сложна и под силам только опытным специалистам. Двигатель 2.0 л. MR20DE/M4R устанавливался на большое количество моделей Nissan и Renault.

С 2006 он устанавливается на Nissan Qashqai. На данный момент блок не ремонтируется, т.к. Nissan не предоставляет ремонтную поршневую, а неоригинала еще нет. Данному двигателю присущ жор масла. При использовании нормального масла жор должен составлять от 100-200 г на 1000 км. Граница после которой жор становится проблемой 200-300 г на 1000 км.

Также стоит следить и за состоянием радиатора. На этой модели он имеет свойство относительно быстро забиваться, отчего происходит перегрев и разрушение головки блока цилиндров. На пробеге около 100 000 километров такое случается сплошь и рядом, поэтому профилактическая промывка системы охлаждения будет совсем не лишней процедурой.

Порой, выйдя поутру к своему «Кашкаю», некоторые владельцы могли обнаружить неприятный сюрприз – лужицу топлива и стойкий запах бензина возле машины. Низкое качество резины, из которой сделана резиновая прокладка бензобака, со временем приводит к разгерметизации топливной магистрали и утечке бензина. Проблему устраняли по гарантии заменой неисправной детали на аналог должного качества.

Межсервисный интервал Nissan Qashqai – 15 000 километров. Помимо стандартных процедур по замене масла и фильтров, раз в 30 000 км положено менять и свечи. Впрочем, дело это бесполезное, потому как штатные платиновые по факту служат не менее 70 000 – 80 000 километров, а при бережной эксплуатации и до 100 000.

Механическая 5-ступенчатая коробка передач сочеталась с бензиновым двигателем 1.6 л и 1.5-литровым турбодизелем. Особой долговечностью она не отличается – к 150 тыс. км пробега уже изнашиваются синхронизаторы. Зато у 6-ступенчатой МКП вполне приличный ресурс – она запросто «переживет» двигатель.

Сцепление с 5-ступенчатой «механикой» выдерживает всего 50-70 тыс. км. Примечательно, что на Nissan Tiida этот же узел в связке с 1.6-литровым мотором и механической 5-ступенчатой коробкой служит еще меньше. Может, это просчет в конструкции? Опять же, сцепление с 6-ступенчатой стабильно выхаживает 150 тыс. км.

Совет

На пробеге около 100 000 км нужно быть готовым к замене подшипника первичного вала.Гидромеханический 6-ступенчатый «автомат» Jatco JF613E, сочетающийся только с 2-литровым турбодизелем, также считается эталоном долговечности – он может запросто «пробежать» 300 тыс. км до капитального ремонта.

Правда, для того чтобы он «дожил» до такого возраста, следует менять масло каждые 60 тыс. км пробега.

А теперь – вариатор! Он производится той же компанией Jatco, но надежностью не отличается. Его долголетие напрямую зависит от стиля езды. Еще следует каждые 60 тыс. км обновлять масло с фильтром – рекомендуется фирменная «трансмиссионка» Nissan CVT Fluid NS-2.

В противном случае может потребоваться дорогостоящий ремонт или даже замена вариатора. Но и в щадящих условиях толкающий ремень редко выдерживает более 150 тыс. км. С заменой тянуть не стоит – иначе изношенный ремень «задерет» конусные шкивы и ремонт потянет на приличную сумму.

Заодно с ремнем нужно в превентивном порядке обновить клапан масляного насоса. На пожилых экземплярах выходит из строя шаговый двигатель, а селектор вариатора отказывается переключать передачи из-за поломки соленоида блокировки селектора. После 130 тыс.

км могут загудеть подшипники ведущего и ведомого валов.

«Надоело ездить, как на трамвае. Все время что-то бухает да крякает», – таковы типичные комментарии обладателей дорестайлинговых Nissan Qashqai. Многие приходили к выводу, что стоящие в задней подвеске амортизаторы просто не подходят под вес кроссовера, отрабатывают жестко и быстро изнашиваются, начиная досаждать стуками и непонятными шумами.

Колодки спереди в среднем ходят 30 000 км, а задние – 45 000 – 60 000. Тормозные диски, как и многих других автомобилей, служат вдвое дольше колодок.

На всех версиях Nissan Qashqai – независимая подвеска, которая не рассчитана на бездорожье – она короткоходна и жестковата. Проблемное место в ходовой части – опорные подшипники передних стоек, которые плохо защищены от пыли и грязи. Они изнашиваются буквально до абразивного хруста к 40–60 тыс. км.

Правда, стоят при этом не дорого. На первых экземплярах донимали быстро выходящие из строя амортизаторы и подшипники ступиц. Эти детали после рестайлинга 2010 года модернизировали, повысив срок их службы. Теперь амортизаторы и ступичные подшипники преодолевают рубеж в 100 тыс. км.

Обратите внимание

Столько же отпущено и шаровым опорам, которые меняются в сборе с рычагами.

В рулевом управлении на дорестайлинговых машинах в морозы отказывал электроусилитель руля. Дилеры меняли его бесплатно в рамках отзывной акции. А вот уплотнение рулевого вала так и не доработали, из-за чего при повороте рулевого колеса раздавался и раздается скрип. Замена помогает ненадолго, поэтому резинку просто обрабатывают силиконовой смазкой.

Несмотря на такое количество «болячек», у Nissan Qashqai завидная ликвидность на вторичном рынке. Поэтому дешево его не купить, хотя беспроблемным Qashqai не назовешь. Чтобы обезопасить себя от незапланированных трат в дальнейшем, целесообразно приобретать этот кроссовер после 2010 года выпуска, когда большинство болячек уже вылечено.

Полный привод «Кашкаю» однозначно ни к чему, хотя к нему как раз нареканий по надежности практически нет, а вот о силовом агрегате можно подумать. Надо быть готовым к тому, что автомобиль с мотором 1.6 л и вариатором едет очень плохо – мощности откровенно не хватает. Такая версия подойдет для поездок исключительно по городу, в неспешном темпе.

Лучший вариант конечно турбодизель 2 л с «механикой» или классическим «автоматом». Правда, их на рынке очень мало. Как альтернатива – бензиновый 2-литровый с МКП. Если наличие автоматической трансмиссии принципиально, крайне внимательно, подходите к выбору автомобиля.

Отдавайте предпочтение только экземплярам с малым пробегом, потому как замена вариатора на машинах, разменявших вторую сотню тысяч километров – удовольствие не из дешевых.

Источник: http://autokatalog.by/article/618/

Учимся правильно выбирать запчасти на Ниссан Кашкай

Сегодня иностранные автомобили стали очень популярны среди российских граждан, поэтому процесс выбора и покупки необходимой запчасти на Ниссан Кашкай не составит особого труда, а цена будет оправданной. Nissan – одна из самых крупных автомобильных компаний, признанная во всем мире.

Ее деятельность насчитывает уже около 100 лет, при этом с каждым годом позволяет повысить объемы производства. Автомобили Nissan завоевали свою популярность на рынке продаж благодаря отличному качеству и надежности, а ряд функциональных возможностей остается на высшем уровне.

В нашей стране японская марка имеет большой сегмент рынка продаж автомобилей, довольно развитая сеть.

Важно

Почти во всех регионах страны располагаются обслуживающие автотехцентры, а также специализированные магазины, которые занимаются продажей, как автомобилей, так и оригинальных изделий для машин марки Ниссан.

Но часто случается так, когда приходит момент ремонта или полной замены неисправной детали для дальнейшей работы машины.

Чтобы купить запчасти для Ниссан Кашкай, не составит проблемы – существует огромный выбор различных автомагазинов, интернет-магазинов, авторынков.

Перед тем, как купить автомобильные запчасти, необходимо разобраться в том, что их существует множество вариантов. Виды запчастей на Ниссан Кашкай различаются, во-первых, по моделям, во-вторых, разделяются по типу производителя:

  1. Оригинальные.
  2. Неоригинальные.
  3. Лицензионные.
  4. Контрактные.

Однако, оценивать представленный ассортимент стоит достаточно осторожно, так как все представленные детали на рынке отличаются между собой качеством и ценой. Кроме того, нельзя забывать о том, что приобретаемая деталь должна не только отработать максимальный срок службы, но и иметь стопроцентную совместимость с вашей машиной.

Оригинальные запчасти

Оригинальные детали – изделия производимые автоконцерном вашей марки машины. Все детали имеют логотип автопроизводителя и выпускаются под каждую конкретную модель.

Линейка автомобильных товаров Nissan насчитывает около 10 000 разного вида деталей. Каждая выпущенная единица должна отработать свой положенный срок на все 100%.

При использовании оригинальных деталей вы обеспечиваете полную совместимость с авто.

Одним единственным минусом заводских деталей является завышенная цена в пределах 20-30 % от конкурирующих фирм. Хотя, даже это можно оправдать тем, что фирма-производитель дает гарантию на все запасные части один год.

Размер стоимости продаваемых деталей может различаться среди дилерских центров.

Все зависит от того, насколько оправданна их работа, так как, предоставляя гарантию на работу автомобиля, они берут ответственность по его дальнейшим ремонтным работам – это может быть как поломка габарит, так и распределительного вала.

Купить данные товары можно в крупных торговых сетях. Все оригинальные запчасти для Ниссан Кашкай требуют навыков квалифицированных мастеров от установщика, так как ненужные механические воздействия могут привести к повреждению, изгибу или осколов.

Найти заводские комплектующие можно у официальных представителей, однако, часто встречается, возникает необходимость срочной покупки автомобильной запчасти, а она отсутствует. Это вынуждает автовладельца оформлять предзаказ, ждать пока ее доставят.

Неоригинальные автозапчасти

Эта группа автомобильных запчастей на Ниссан Кашкай, которые выпускаются неизвестными производителями, не имеют никакого отношения к заводу машины. Неоригинальные изделия зачастую имеют неплохое качество, при этом отличаются от оригинальных доступной ценой. Ассортимент сомнительных товаров достаточно широк, и что немаловажно, они всегда имеются в наличии.

Если ваше авто находится на гарантии автомобильного концерна, то помните, что используя неоригинальную продукцию, вы можете лишиться заводского обслуживания. К примеру, все производимые запчасти многих немецких марок взаимозаменяемы.

Это дает возможность использовать для ремонта неоригинальные детали вместе оригинальных, но только те, которые произведены следующими конвейерными поставщиками:

Совет

Неоригинальные детали – то чаще всего те изделия, которые периодически требуют замены, то есть пользуются большим спросом: ремни, фильтры, амортизаторы, колодки, элементы кузова, прочие.

Помните, что покупая неоригинальную продукцию, она должна быть аккуратно упакована, не иметь грубых внешних несоответствий, иначе есть риск покупки некачественного товара, а благодаря многочисленной конкуренции на вторичном рынке, присутствует большая вероятность покупки контрафактной продукции.

Кроме того, выбирая неоригинальные запчасти на Ниссан Кашкай, вы можете столкнуться с несовместимостью вашего авто и купленной детали.

Контрактные запчасти

Еще один вид автомобильных запчастей – контрактные. Это оригинальные детали с автомобилей, которые списаны и подлежат японской разборки. Благодаря отменному автосервису в Японии, контрактные изделия от ранее использованных в эксплуатации автомобилей еще пригодны.

Читайте также:  Беспилотные авто захватят рынок

То есть, они могут полностью заменить оригинальную деталь, при этом имея заниженную стоимость. Правда, делая выбор в пользу таких запчастей для Ниссан Кашкай, нужно быть осмотрительным, так как эксплуатационный срок б/у товаров, имеющих уже определенную выработку, намного ниже оригинальных.

Такие детали отлично подойдут для ремонта поддержанной иностранной машины.

Лицензионные запчасти

Лицензионные детали – это изделия по качеству не отличающиеся от оригинальных. Основной их особенностью является производство товаров при согласии завода-оригинала, то есть выдается лицензия на выпуск деталей, при соблюдении норм качества.

При этом надо понимать, что подписать соглашение о производстве качественных копий оригинала непросто, для этого необходимо освоить производственные линии, соответствовать требованиям фирмы и гарантировать высокое качество.

Лицензионные запчасти для Ниссан Кашкай могут иметь логотип, как марки завода, так и выпускаемого бренда. Чаще всего такие заводы располагаются в странах третьего мира, где себестоимость выпуска гораздо ниже.

Стоят лицензионные детали дешевле, чем оригиналы, при этом, не уступая по качеству. Поэтому смело можете устанавливать такого рода изделия, как на новые автомобили, так и на поддержанные.

Подводя итоги, хочется отметить, что не стоит обращать особое внимание на разрекламированные ролики, особенно те, которые обещают вам, что их запчасти на Ниссан Кашкай прослужат вам долго, за минимальную цену. Понятно, такие товары отменного качества, не могут стоить дешево, поэтому решите для себя что важнее – безопасность жизни, уверенности в вашей машине или сэкономленные деньги.

Отдавая выбор оригинальным запчастям для Ниссан Кашкай, помните, что вы покупаете качество, дальнейшую заводскую гарантию, а также обслуживание у официального дилера.

Хорошо налаженные поставки необходимых деталей, дают вам уверенность в своевременном ремонте автомобиля, чего нельзя было сказать о ситуации десятилетней давности. Благодаря чему, судьба вашей машины, ее техническое состояние полностью зависит от владельца.

Обратите внимание

Если вы действительно дорожите своим автомобилем, выбирайте оригинальные товары при поломке — это правильный выход решения проблемы.

(285)

Источник: http://mrdriver.ru/uchimsya-pravilno-vybirat-zapchasti-na-nissan-kashkaj/

Nissan Qashqai, Qashqai+2. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

содержание   .. 159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  ..

Nissan Qashqai, Qashqai+2. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

 

Автомобиль Nissan Qashqai оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке.

Рабо­чая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов перед­них и задних колес.

Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и ле­вого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй кон­тур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включен вакуум­ный усилитель. На автомобиль установлены антиблокировочная система (ABS), электрон­ная система распределения тормозных уси­лий (EBD) и система динамической стабили­зации (ESP).

Стояночная тормозная система имеет тро­совый привод на тормозные механизмы зад­них колес от напольного рычага с сигнализа­цией включения.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, вентилируемый с автоматической регулировкой зазора между колодками 8 (рис. 9.1) и диском 9, с плавающей скобой. По­движная скоба образована суппортом 7 с од­нопоршневым рабочим цилиндром.

Важно

Направля­ющая колодок 6 прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку Подвижная скоба крепит­ся болтами 3 к направляющим пальцам 4 уста­новленным в отверстия направляющей коло­док. Направляющие пальцы 4 смазаны консис­тентной смазкой и защищены резиновыми пыльниками 5. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительными коль­цами.

За счет упругости колец поддерживается оптимальный зазор между колодками 8 и тор­мозным диском 9, поверхность которого защи­щена щитом тормоза.

При торможении поршни под воздействием давления жидкости прижи­мает внутреннюю колодку к диску в результате силы реакции суппорт 7 перемещается на пальцах 4 и наружная колодка тоже прижимает­ся к диску при этом сила прижатия колодок ока­зывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки и между колодка­ми и диском образуется небольшой зазор.

Тормозной механизм заднего колеса дисковый, невентилируемый, с автоматичес­кой регулировкой зазора между колодками 9 (рис. 9.3), с плавающей скобой. Конструкция тормозного механизма заднего колеса во мно­гом аналогична конструкции тормозного меха­низма переднего колеса и отличается только размерами деталей и количеством рабочих поршней. Основное отличие заключается

в том, что в тормозной механизм заднего ко­леса встроен механизм привода стояночного тормоза,

Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной шланг; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – болт креп­ления направляющего пальца суппорта; 4 – направляющий палец суппорта; 5 – пыльник направляющего пальца; б – направляющая колодок; 7 – суппорт тормозного механизма; 8 – тормозные колодки; 9 – тормозной диск; 10 – болт штуцер тормозного шланга

Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр: 1 – бачок главного тормозного цилиндра; 2 – пробка бачка главного тормоз­ного цилиндра; 3 – датчик уровня тормозной жидкости; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – фиксатор бачка

Рис. 9.3. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – тормозной шланг; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – направляю­щие пальцы суппорта; 4 – пыльник направляющего пальца; 5 – суппорт тормозного механизма; 6 – тормозной диск; 7 – направляющая колодок; 8 – щит тормозного механизма; 9 – тормозные колодки

Рис. 9.4.

Детали стояночного тормозного механизма: 1, 7 – опорные стойки колодок; 2 – передняя колодка стоя­ночного тормоза; 3 – верхняя стяжная пружина передней колодки; 4 – разжимная планка; 5 – верхняя стяжная пру­жина задней колодки; 6 – задняя колодка стояночного тормоза; 8 – разжимной рычаг привода колодок; 9 – задний трос стояночного тормоза; 10 – нижняя стяжная пружина колодок; 11 – регулировочное устройство тормозных коло­док стояночного тормоза

Подвижная скоба образована суппортом 5 с однопоршневым рабочим цилиндром. На­правляющая колодок 7 прикреплена двумя болтами к продольному рыча^ задней подвес­ки. Подвижная скоба прикреплена направляю­щими пальцами 3, установленными в отвер­стия направляющей колодок.

Направляющие пальцы 3 смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми пыльниками 4. В по­лости рабочего цилиндра установлен пор­шень с уплотнительным кольцом. Засчет упругости этого кольца поддерживается оптималь­ный зазор между колодками 9 и тормозным диском 6, поверхность которого защищена щитом тормоза 8.

Совет

При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижи­мает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на паль­цах 3 и наружная колодка тоже прижимается к диску при этом силы прижатия колодок ока­зываются одинаковыми.

При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительно­го кольца отводится от колодки, между колод­ками и диском образуется небольшой зазор.

Главный тормозной цилиндр 4 (рис 9 2) типа «тандем» гидравлического привода тор­мозов состоит из двух отдельных камер, со­единенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными меха­низмами, вторая – с левым передним и пра­вым задним.

На главный цилиндр через резиновые со­единительные втулки установлен бачок 1 , внутренняя полость которого разделена пе­регородками натри отсека. Каждый отсек пи­тает одну из камер главного тормозного ци­линдра и главный цилиндр привода выключе­ния сцепления (если на автомобиль установлена механическая коробка передач).

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают пе­ремещаться, рабочими кромками манжет пе­рекрывают компенсационные отверстия, ка­меры и бачок разобщаются и начинается вы­теснение тормозной жидкости.

В нижней части корпуса бачка установлен датчик 3 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допус­тимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормоз­ным цилиндром, при торможении за счет раз­режения во впускном коллекторе двигателя

через шток и поршень первой камеры главно­го цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

 

В шланге, соединяющем вакуумный усили­тель с впускным коллектором двигателя, уста­новлен обратный клапан. Он удерживает раз­режение в усилителе в случае его падения во впускном коллекторе при изменении режимов работы двигателя и после его остановки. 

Стояночный тормоз приводимый в дей­ствие механически, состоит из рычага, перед­него троса с регулировочным устройством, двух задних тросов и механизмов на задних колесах. На щите заднего тормозного меха­низма установлены стянутые пружинами 3, 5 и 10 (рис. 9.

4) тормозные колодки 2 и 6. Они приводятся в действие разжимным рычагом 8 привода колодок через разжимную планку 4.

Обратите внимание

Оптимальный зазор между колодками и бара­баном поддерживается с помощью неавтома­тического (требующего ручной регулировки) регулировочного устройства 11.

Задние наконечники задних тросов 9 со­единены с разжимными рычагами 8, установ­ленными на задних тормозных колодках 6 сто­яночного тормоза.

 

Рычаг привода стояночного тормоза, за­крепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регу­лировки натяжения тросов и соединен с урав­нителем передним тросом. Передние нако­нечники задних тросов соединены с уравни­телем механизма натяжения. 

Стояночному тормозу не требуется осо­бый уход. При текущем ремонте проверьте

 

степень износа его деталей, убедитесь в ис­правности зубьев сектора и собачки. Чрез­мерно изношенные детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросы нужно заменить новыми.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) описана в разд. 13 «Системы безопас­ности» (см. «Антиблокировочная система тор­мозов», с. 338).

Гидравлическая система тормозов объ­единена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периоди­чески заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в подразделе «Замена тор­мозной жидкости», с. 204.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результа­ту: трос, редко перемещаясь в оболочке, по­степенно теряет подвижность, его заклини­вает и в результате он обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Если при торможении педаль тормоза все­гда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожале­нию, в такой ситуации их надо только ме­нять, причем сразу оба: спереди или сзади. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.

Если при торможении машину начинает тя­нуть в сторону, проверьте рабочие цилинд­ры: возможно, потребуется их замена.

Если в передней и задней подвесках по­явился стук, пропадающий при торможе­нии, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

Важно

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз на­жмите на педаль тормоза – поршни в рабо­чих цилиндрах должны встать на место.

 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности

Способ устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров

Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилиндры, промойте и просушите колодки и диски

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух, прокачав систему

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

Замените цилиндр в сборе

Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов

Замените шланги и прокачайте систему

Повышенное биение тормозного диска (более 0,035 мм)

Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозных дисков передних колес менее 24,0 мм, а задних – менее 8,0 мм

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Промойте и просушите колодки

Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените

Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

Перегрев тормозных механизмов

Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам

Применение низкокачественных колодок

Применяйте оригинальные колодки или продукцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тормозных систем

Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Нарушение регулировки штока вакуумного усилителя тормозов

Обратитесь в сервис для регулировки усилителя

Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов

Обратитесь в сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза

Проверьте подвижность педали тормоза

Увеличено выступание штока вакуумного усилителя тормозов

Обратитесь в сервис для регулировки усилителя

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Промойте и прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали

Заклинивание поршней главного цилиндра

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр

Притормаживание одного колеса при отпущенной педали

Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса

Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов

Разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей

Замените рабочий цилиндр и прокачайте гидропривод тормозов

Нарушение положения суппорта тормозного механизма относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления

Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

Неправильная регулировка стояночной тормозной системы

Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов

Обратитесь в сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

Заклинивание поршня рабочего цилиндра

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре

Закупоривание какой-либо трубки вследствие вмятины или засорения

Замените или прочистите трубку

Загрязнение или замасливание дисков и накладок тормозных колодок

Очистите детали тормозных механизмов

Нарушены углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

Разное давление в шинах

Установите необходимое давление в шинах

Совет

Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается снижением эффективности торможения)

Замените поврежденные детали и прокачайте систему.

Если это не приведет к желаемому результату, обратитесь в сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении

Неисправен вакуумный усилитель

Замените усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор двигателя, или ослаблено его крепление

Замените шланг или обратный клапан

Разбухание резиновых уплотнителей рабочих цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Замените цилиндры, промойте и прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов

Замасливание фрикционных накладок

Зачистите накладки металлической щеткой с применени­ем теплой воды с моющим средством. Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ накладок или инородные включения в них

Замените колодки

Чрезмерное биение или неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза) тормозного диска

Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозных дисков передних колес менее 24,0 мм, а задних – менее 8,0 мм

содержание   .. 159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  ..

Источник: http://zinref.ru/avtomobili/Nissan/002_00_Nissan_qashkai_s_2007_Nissan_qashkai2_s_2008_remont_bez_problem/160.htm

Ссылка на основную публикацию