Какой карбюратор лучше поставить на заз 968м

Карбюратор заз 968м — регулировка и настройка

Карбюраторный заз 968м – это культовый советский автомобиль. Он пришел на смену знаменитому «горбатому», а в конце 80-х был подвергнут рестайлингу. До сих пор во многих странах остались любители подобных машин, поэтому многие из них очень часто интересуются вопросами эксплуатации и ремонта. Сегодня вы узнаете, как своими руками настраивается и регулируется карбюратор заз 968м.

Каким карбюратором оснащался Запорожец?

В зависимости от модельного ряда и года выпуска ЗАЗ мог оснащаться карбюратором К-127 или К 133А. Если внимательно изучить их, то можно найти огромные отличия от того же К 133. Данные устройства не оснащались экономайзерами холостого хода, а поплавковая камера изготовлена таким образом, что имеет связь с атмосферой и четко сбалансирована.

Карбюратор заз 968м состоит из 3-х основных частей:

  1. Смесительная камера с нижним патрубком;
  2. Поплавковая камера;
  3. Крышка поплавковой камеры.

Все необходимые механизмы находятся именно в крышке. Среди них можно выделить распылитель ускорительного насоса, воздушные заслонки, игольчатый клапан поплавковой камеры, а так же жиклер, отвечающий за холостой ход.

Поплавковая камера и диффузор запрессованы в среднюю часть. В ней же расположен поплавок и клапан поплавковой камеры.

Кнопка управления воздушной заслонкой расположена в туннеле пола салона автомобиля. Она связана с тягами управления дроссельной заслонкой и при открывании она также приоткрывается на 1,6 мм. Производитель настраивал эти значения при выпуске, но со временем они могли потерять свои параметры.

Обратите внимание

Карбюратор применялся не только на автомобилях ЗАЗ, но и на ЛуАЗ. Поэтому, весь процесс настройки ничем не отличается на обоих автомобилях.

Карбюратор К-127 двухдиффузорный, вертикальный, с падающим потоком.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАРБЮРАТОРА 
Диаметр смесительной камеры, мм: 32
Диаметр диффузора, мм: малогобольшого 822
Диаметр балансировочного отверстия, мм 3,2
Пропускная способность жиклера, см3/мин: главного топливного -топливного холостого хода — 225±З52±1,5
Диаметр жиклера, мм: главного воздушного — воздушного холостого хода — распылителя ускорительного насоса — экономайзера — 1,2+0.06 1,4+0.03 0,6+0.060,75+0.06
Зазор между планкой и гайкой штока привода экономайзера при полном открытии дроссельной заслонки, мм: 3,0±0,5
Уровень топлива в поплавковой камере (от верхней плос кости поплавковой камеры), мм: 22±1.0
Масса поплавка в сборе, гр.: 13,3±0,7
Ход иглы клапана подачи топлива, мм: 1,2+0,3

Причины для настройки карбюратора заз 968м?

Ни одна регулировка карбюратора не выполняется без надобности.

Поэтому, ее выполняют если в автомобиле имеется следующий перечень неисправностей:

  1. Неустойчивый холостой ход;
  2. Повышенные или пониженные обороты;
  3. Большой расход топлива;
  4. Малая приемистость двигателя;
  5. Двигатель после капитального ремонта.

Ко всему этому может привести не отрегулированный карбюратор или система зажигания.

Многие любители автомобиля ЛуАЗ или ЗАЗов выполняют данную процедуру и для увеличения мощности, но необходимо помнить, что при выполнении такой настройки может серьезно возрасти расход топлива, а ресурс двигателя будет уменьшен. Наша задача – рассмотреть стандартную наиболее экономичную регулировку карбюратора при сохранении нужной мощности ДВС.

Подготовительные работы перед регулировкой карбюратора заз 968м

Перед тем, как отрегулировать устройство, необходимо убедиться в полной исправности мотора. В противном случае, вся процедура будет бессмысленной. Для этого обратите внимание на зазоры в клапанном механизмы. Они должны быть номинальными. При необходимости, проведите их регулировку.

Следующий элемент – правильная работа системы зажигания. Угол опережения должен быть выставлен как нужно, а катушка зажигания, кабели и свечи находятся в исправном состоянии. В случае необходимости, указанные элементы нужно заменить.

Лучше всего, поставить автомобиль в теплый гараж, если работы выполняются зимой. Он должен стоять на ровном месте. На КПП включена нейтральная скорость, а колеса заблокированы стояночным тормозом.

При подготовке карбюратора заз 968м к техническому обслуживанию, настройка карбюратора должна производиться после того, как будут куплены соответствующий воздушный и топливный жиклер.

Настройка карбюратора заз 968м

Для начала снимите узел с автомобиля, он должен подвергнуться полной разборке, чистке и дальнейшей сборке с учетом определенных требований. Первый – это зазор между дроссельной заслонкой и смесительной камерой.

В идеале он должен находиться в диапазоне от 1,6 мм до 1,8 мм при полностью открытой заслонке. Чтобы выставить эти значения, необходимо подгибать тягу в нужном направлении. Когда заслонка закрыта, она должна прилегать очень плотно. Иначе будет лишний подсос воздуха.

Регулируют зазор путем шлифования или тем же подгибанием тяги.

Дроссельная заслонка карбюратора К-133А (правильное и неправильное положение): а — непра­вильное; б — правильное; 1 — выходное отверстие эмульсионного канала холостого хода; 2 — воздушный канал; 3 — эмульсионный канал; 4 — винт регулировки качества смеси; 5 — винт регулировки количества смеси.

Теперь можно поставить карбюратор на автомобиль. Сопутствовать установке должно четкое соблюдение ТБ. Следующий этап – регулировка воздушной заслонки. Для этого рычаг управления полностью вытягивается, а заслонка закрывается. В таком положении трос необходимо затянуть. Проверить работу несложно – если утопить рычаг, то заслонка полностью закрыта, если вытянуть, то она открывается на всю.

Подобным образом регулируется привод управления дроссельной заслонки. После этого, собираются все пружины и тяги карбюраторной системы. Работу механизма обязательно проверить имитацией его работы.

Как отрегулировать холостой ход карбюратор заз 968м?

Следующий немаловажный этап – это настройка холостого хода. От него зависит расход топлива автомобиля. Уровень в поплавковой камере не выставляется. Настроить его можно двумя самыми распространенными вариантами. Завод-изготовитель предусмотрел оба способа.

Первый – запустите двигатель и прогрейте его до номинальной температуры. Вполне возможно, что обороты будут некорректными – это нормальное явление, ведь холостой ход еще не настроен.

Затем винт качества закручивается до конца, но не перетягивается. Двигатель должен заглохнуть.

Важно

Теперь выворачиваем его на два оборота и снова запускаем, а винтом количества устанавливаем обороты, соответствующие значению 900-950 об/мин.

На этом можно закончить, но есть и второй вариант, который позволит добиться самой эффективной работы устройства. Снова крутим винт качества так, чтобы обороты были самыми максимальными.

После этого, винт количества закручивается до номинала. Такой цикл можно выполнить дважды. В последствие, получится довольно качественная регулировка, для сохранения максимального количества топлива.

То же самое выполняется и для автомобильной системы питания ЛуАЗ.

На этом все. Как видите, отрегулировать карбюратор своими руками – не такая уж сложная работа. Данную процедуру необходимо выполнять при каждом ТО автомобиля, чтобы избежать с ним проблем в дальнейшем.

Источник: https://prokarbyrator.ru/regulirovka-karbyuratora/regulirovka-i-nastrojka-karbyuratora-na-zaz-968m.html

Заз 968. КАРБЮРАТОР

Снять карбюратор с двигателя, казалось бы, просто: он крепит­ся к впускному коллектору всего двумя гайками. Но подход к ним настолько неудобный, что в ряде случаев более рационально об­служивать карбюратор, не снимая его с двигателя.

Читайте также:  Как зарядить гелевый аккумулятор мотоцикла

Почти для всех дальнейших операций можно ограничиться сня­тием крышки поплавковой камеры.

Предварительно следует освобо­дить оболочку и трос привода воздушной заслонки, тягу, соединяю­щую рычаги осей дроссельной и воздушной заслонок (извлечь шплинт внизу), тягу привода клапана стояночной разбалансировки (если он есть). Кроме того, надо отсоединить патрубок воздухоочи­стителя и шланг бензонасоса.

При снятой крышке можно, например, проверить фактический уровень топлива в поплавковой камере, измерив расстояние от по­верхности разъема до поверхности бензина. Это расстояние согла­сно руководству по эксплуатации, должно быть 22+1,5-1 мм.

Жиклеры холостого хода извлекают следующим образом. Вна­чале ключом 12 мм отворачивают пробку, затем отверткой с шири­ной лезвия 4 мм — жиклер, который остается в горизонтальном колодце.

Подставив ладонь напротив колодца, дунем в сообщающее­ся с ним отверстие — жиклер окажется в руке. Для извлечения воз­душного жиклера надо дунуть в длинную прорезь в разъеме топлив­ного жиклера — в эмульсионный колодец (рис.

 8).

Вывернуть главный топливный жиклер обычной отверткой ме­шает близкое соседство распределителя зажигания. Мы используем вместо отвертки стальную полоску толщиной 0,6 мм с согнутым под углом 90°концом. В шлиц жиклера вводим загнутый конец полоски или боковой ее край (при вертикальном расположении шлица).

Совет

Если все же потребуется снять карбюратор, то отверните пе­реднюю, самую неудобную, гайку ключом 12 мм, поставленным вер­тикально.

Для увеличения усилия в свободный зев ключа вставьте перпендикулярно какой-нибудь стержень (можно другой ключ).

Пе­ред извлечением карбюратора надо аккуратно снять гайки и шайбы со шпилек, а то они имеют обыкновение западать в самые укромные Места двигателя.

Ну, а если гайка и шайба все же пропали? Гайку можно на время взять со шпильки крепления генератора. У нее такая же резь­ба М8Х 1, только размер под ключ не 12, а 14 мм. Такую гайку лучше Поставить на дальнюю шпильку карбюратора.

Что касается стопор­ной шайбы с внутренними зубьями, то ее можно заменить обычной ПРУЖИННОЙ шайбой на 8 мм. Есть один элемент карбюратора, который необходимо про­верять и периодически контролировать,— это сливная пробка, расположенная с тыльной стороны поплавковой камеры.

За невни­мание к этому маленькому элементу мы, например, здорово попла­тились. После езды по тряской дороге из-за отвернувшейся проб­ки в моторном отсеке возник пожар, который с трудом удалось потушить (заклинило замок капота моторного отсека).

Это, конеч­но, редкий случай, но серьезность его последствий не позволяет пренебрегать такой простой операцией.

Работа приводов дроссельной и воздушной заслонок карбю­ратора «Запорожцев» оставляет желать лучшего. Некоторые меняют штатную оболочку троса привода на оболочку гибкого вала спидо­метра, чтобы уменьшить сопротивление движения троса.

Обрыв троса газа после 2—3 лет интенсивной эксплуата­ции — обычное явление. Он обрывается всегда у педали, поэтому его можно повторно использовать, зажав в простейшем наконеч­нике с отверстием под цапфу педали.

Один наш знакомый исполь­зовал в качестве наконечника ключ от книжного шкафа, случайно оказавшийся в кармане. Конец оборванного троса он вставил в от­верстие ключа, ключ сплющил и рукояткой надел на цапфу педали.

Обратите внимание

Лучше, конечно, возить с собой более удобный наконечник, например показанный на рисунке 9.

При каждом обрыве троса его длина уменьшается и ее может не хватить, чтобы закрепить в зажиме компенсатора. Для мно­гократного использования троса, а также для улучшения геомет­рии привода дроссельной заслонки можно поставить компенсатор до рычага оси дроссельной заслонки (рис. 10). Предваритель­но просверлите в штоке компенсатора новое отверстие для шпли

 

 

/ — тяга, 2 — старый зажим без винта. 3 — новый зажим. 4   рычаг воздушной заслонки

штока 10 мм. Один конец пружины надевают на согнутую часть штока между рычагом и шайбой, запираемой шплинтом, другой _ вставляют в отверстие металлической полосы, зацепляемой за край кожуха вентилятора.

Привод воздушной заслонки в отличие от дроссельной осу­ществляется не гибким тросом, а стальной проволочной тягой, которая менее эластична и более чувствительна к перегибам.

Жест­кое крепление тяги в зажиме рычага воздушной заслонки приво­дит к необходимости точного совпадения нижнего положения кноп­ки управления и крайнего положения рычага.

Если такого совпаде­ния нет, воздушная заслонка будет постоянно прикрыта либо появится слабина тяги, которая приведет к ее искривлению. Этому способствует также закрывание дроссельной заслонки непосредст­венно за рычаг (когда трос заел).

Исправить этот недостаток легко: пропустите тягу через шта­тный зажим с вывернутым винтом, а за ним на тяге поместите свой зажим. Теперь можно создать гарантированный зазор между старым и новым зажимами и не бояться излишков хода тяги (рис. 11).

Но случается и другая неприятность. Кнопкой управления заслонка закрывается, но потом не открывается, несмотря на опу­щенную до конца кнопку. Это бывает при ослаблении крепления конца оболочки в кронштейне.

Раньше на ЗАЗ-968 это исправля­лось быстро: извлекался кронштейн и подтягивался стопорный винт.

Важно

Теперь в ЗАЗ-968М вместо металлического применен пластмассо­вый корпус, и оболочку от выдергивания предохраняют завальцо-ванные пластмассовые усики, которые обламываются при сильном нажатии па кнопку.

Откровенно говоря, мы не знаем, как в таком корпусе снова зафиксировать оболочку, и предлагаем уже испробованное решение. Нужно пропилить продольные пазы на и при сборке стянуть эту часть крепления гибких шлангов в нижней части кронштей-хомутом, применяемым для Такой цанговый зажим надежно держит оболочку.

Разборка и сборка воздушного фильтра несложны. Но после сборки часто обнаруживается течь масла из его поддона. Это не дефект сборки, а просто ослабление запоров, которые притяги­вают поддон к корпусу воздушного фильтра.

Ликвидировать течь можно заменой штатных запоров винтовы­ми стяжками. Для этого на корпусе фильтра разгибают крючки, за которые зацеплялись петли замков, и в них сверлят по отверстию диаметром5,5 мм.

 В отверстие вставляют винт М5, а щечками крепления рычага петли на поддоне вкладывают гайку (лучше ниппель от спицы мотоциклетного колеса). Винты затягивают отверткой до необходимого поджатия поддона (рис.

 13).

/ — корпус воздухоочистителя, 2 — винт М5, 3 — выпрямленный зацеп, 4 — старый запор, 5 — гайка (нип­пель спицы), б — поддон

Снимать топливный насос приходится редко и не только по­тому, что «жигулевский» насос довольно надежный, но и потому, что доступ к рабочим его элементам (клапанам, диафрагме) обес­печивается отсоединением от нижнего корпуса насоса крышки или верхнего корпуса.

Топливный насос в сборе снимают обычно тогда, когда нужно снять крышку распределительных шестерен. Отверните две гайки горизонтальных шпилек, и насос свободен.

При работе с топливным насосом на автомобиле приходится вспомнить, что уровень топлива в баке почти всегда выше уровня расположения насоса.

Поэтому, когда соединяется шланг, идущий от бензобака, надо либо его чем-нибудь заткнуть, либо дунуть в него, чтобы бензин полностью перетек из шланга в бак. Можно также привязать отсоединенный шланг, так чтобы уровень бензина в нем был ниже края шланга.

Читайте также:  Автосалон в женеве 2018: skoda fabia

Неисправности насоса чаще всего вызываются неплотностью прилегания клапанов к седлам или разрывом диафрагмы.

Если обнаружился дефект клапанов, его можно исправить притиркой клапана к седлу с притирочной пастой.

Для извлечения неисправной диафрагмы нужно после снятия корпуса насоса надавить на диафрагму и повернуть ее на 90°. Этим освободится хвостовик штока диафрагмы от приводного рычага.

Неисправную диафрагму заменяют на новую, а при ее отсутст­вии можно временно проложить между слоями старой диафрагмы полиэтиленовую пленку.

При разборке и сборке топливного насоса старайтесь помечать взаимное расположение отдельных деталей: нижнего кор­пуса, верхнего, крышки. Этим вы обеспечите прежнюю герме­тичность соединений.

Совет

Бывает, правда, так, что вы просто сняли крышку, чтобы почистить фильтр, поставили ее на место, а из-под крышки потек бензин. В этом случае надо пробовать, поворачивая крышку, найти такое положение, при котором течь прекратится.

И еще одно. При ручной подкачке бензин не всегда поступает к карбюратору. Здесь нужно прислушаться: характерное «чавканье» насоса говорит, что все в порядке. В противном случае нужно пусковой рукояткой повернуть коленчатый вал хотя бы на пол-обо­рота с тем, чтобы шток насоса не упирался в верхнюю часть эксцентрика распределительного вала.

Заз 968

Самая распространенная неисправность заборной трубки — потеря герметичности паяного соединения между трубкой и флан-Цем, с помощью которого трубка крепится к баку.

При попытке извлечь из бака трубку, отвернув винты крепления фланца, вы убедитесь, что это сделать невозможно. Препятствуют этому загнутый конец трубки, проходящий через отверстие в стенке моторного отсека, с одной стороны, и полочка кузова под задним стеклом, с другой.

Для извлечения трубки необходимо отвернуть нижние винты хомутов крепления бака, подать верхнюю часть бака на себя и извлечь трубку. Тщательно пропаять большим паяльником стык трубки с фланцем и поставить на место, предварительно очистив сетку фильтра. На автомобилях, оснащенных карбюратором К-133, освобождать бак не нужно, так как заборная и сливная трубки соединяются со шлангами у фланца.

Заз 968

Замена глушителя является неизбежной операцией, которую при интенсивной эксплуатации автомобиля приходится повторять каждые два года.

Глушитель крепится к головке двигателя на четырех шпиль­ках (по две на каждую выхлопную трубу), а снизу автомобиля двумя хомутами — к выхлопным трубам правой головки.

Перед снятием глушителя надо снять щитки с боков двигателя, чтобы фланцы выхлопных труб были доступны. Затем под автомоби­лем освобождаем хомуты на трубах (если они поддаются), а сверху отворачиваем гайки крепления фланцев выхлопных труб и, оттянув их, снимаем со шпилек.

Провалив попеременно одну и вторую пару труб вниз, оконча­тельно освобождаем глушитель с трубами и вынимаем их из-под автомобиля. Если перед снятием глушителя не удалось отвернуть винты хомутов, то их придется сбить, а затем распилить ножовкой.

Устанавливать глушитель надо в обратном порядке. Иногда от­верстия фланца нового глушителя не подходят под шпильки головки. В этом случае отверстие нужно немного распилить круглым напиль­ником. При стыковке фланцев труб с головкой следует обратить внимание на вхождение в отверстие патрубка головки пояска трубы, выступающей из фланца.

Если труба из-за перекоса не входит в отверстие, герме­тичность соединения может быть нарушена. Увидеть это можно по медно-асбестовой прокладке, которая в этом случае будет проворачиваться на трубе.

Уплотнение труб под автомобилем производится асбестовым шнуром, накрученным на входящую трубу. Это можно сделать, несколько выдвинув трубу, намотав шнур, а затем, задвигая ее, проталкивать шнур в зазор труб с помощью отвертки.

Заз 968

Вентилятор снимают не только при ремонте генератора, но и когда он мешает дальнейшей разборке, например при снятии крыш­ки распределительных шестерен.

Снять вентилятор с двигателя нетрудно. Вначале ключом 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, снимаем ремень, регулировочные шайбы и половинки шкива. Как отвернуть гайку, если она вместе с валом вращаеюя?

Есть несколько способов стопорения вала вентилятора. Пер­вое, что приходит в голову,— засунуть палку в направляющий аппарат вентилятора и застопорить рабочее колесо. Но есть опасность повредить направляющий аппарат или лопасти рабочего ко­леса.

Обратите внимание

На наших глазах это случилось с «Запорожцем», водитель которого решил подтянуть ремень (двигатель сильно грелся) и засунул в направляющий аппарат пусковую рукоятку. Однако гайка не поддавалась. Тогда он стал стучать молотком по ключу.

В резуль­тате отломился кусок лопасти колеса. Но поскольку это произошло на обочине шоссе, то встал вопрос, как ехать дальше (из-за образовавшегося дисбаланса появилась сильная вибрация).

При­шлось снять рабочее колесо и ножовкой отрезать приблизительно такой же кусок на лопасти напротив сломанной. Вибрация умень­шилась, и можно было ехать.

Для стопорения вала вентилятора мы применяем стягивание ветвей ремня под шкивом вентилятора (рис. 14). Если при этом шкив все же проворачивается, то резкими ударами по концу ключа сдвигаем гайки с места.

Конечно, если снят кожух вен­тилятора, то проще всего отвер­нуть злополучную гайку, придер­живая ключом гайку с противопо­ложной стороны вала.

Есть способ быстрого снятия ремня без отворачивания гайки ва­ла и демонтажа половинок шкива. На первый взгляд он кажется вар­варским, но отрицательных послед­ствий не дает.

Большую отвертку или монтажную лопатку подсовы­ваем под ремень у левого края шкива вентилятора. Поворачивая пусковой рукояткой коленчатый вал и надавливая на край отвертки, перебрасываем ремень через край шкива.

Ставится ремень так же, только давить на отвертку на­до с другой стороны.

Сняв ремень, отворачиваем 4 гайки крепления вентилятора к крышке распределительных шесте­рен, отсоединяем провода, идущие от генератора. Все освобождено, но поднять генератор мешает же­стяной кожух.

Важно

Обычно его снима­ют, но при этом предварительно требуется снять воздухоочиститель и карбюратор. Чтобы этого не де­лать, можно вывернуть винты крепления кожуха, оттянуть его вверх для прохода вентилятора.

Можно вообще вывернуть шпильки из крышки распределительных шесте­рен. Тогда генератор просто вынимается на себя из кожуха.

Спрессовать рабочее колесо с вала лучше всего с помощью съемника. В крайнем случае можно, держа на весу вентилятор за рабочее колесо и подстраховывая снизу, резко ударить по торцу вала — колесо останется в руках. Естественно, чтобы при ударе не забить резьбу на валу, надо навернуть на его конец гайку или поло­жить под торец вала проставку.

Вынуть из направляющего аппарата вентилятора генератор и разобрать его не представляет труда. Правда, иногда трудно бывает снять подшипники. Приходится прибегать к помощи съемника. Но однажды нам и съемник не помог.

Оказалось, что распорная втулка, прижимающая подшипник, намертво «прикипела» к валу. После того, как мы изуродовали съемником подшипник, нам посо­ветовали сначала обстучать втулку по бокам.

Читайте также:  Mercedes-benz возобновил производство обивки сидений для 61-летнего спорткара

Обстучали, пошатывая ее с помощью газового ключа, и все стронулось с места.          I

После установки вентилятора на двигатель надо надеть ремень ' и стянуть половинки шкива. Операция очень простая, если'бы не регулировочные шайбы, которые постоянно соскакивают с посадоч­ного места на резьбу.

Мы выходим из положения так. Половину шайб склеиваем резиновым клеем в один пакет и теперь вначале надеваем на вал одиночные шайбы, затем пакет.

Совет

Если даже пакет шайб сидит только наполовину, все равно он не мешает продвижению внешней половинки шкива.

После установки ремня, особенно после монтажа двигателя, посмотрите, не задевает ли он за детали воздухозаборных кожу­хов (на ЗАЗ-968М).

При этом нужно смотреть обязательно при работающем двигателе, так как ремень в движении колеблется.

У нас, например, по недосмотру стерлись внешние кромки ремня, которые, как оказалось, доходили до краев окна горизонтальной пластины кожуха. Пришлось пропилить овальные отверстия в пластине и немного сместить ее по ступеньке задка.

Нам неудобно говорить об очевидных проверках, но тем не менее при покупке нового ЗАЗ-968М мы, например, просмотрели, что ремень входит в ручей шкива боком, опираясь о него внешней и боковой сторонами. Когда же мы это обнаружили, то первая мысль была — не может быть. Оказывается, может.

Вообще, что касается ремня и вентилятора, то на ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А они всегда на виду и какие-то изменения сразу замечаешь. На ЗАЗ-968М все это закрыто, поэтому надо взять за правило время от времени снимать кожуха и осматривать переднюю часть двигателя.

Источник: http://zinref.ru/avtomobili/ZAZ/002_00_zaparojec_ZAZ_968/005.htm

Тюнинг ЗАЗ 968м –лучшие варианты модернизации!

By admin On Авг 28, 2018

ЗАЗ 968 – это классика советского автопрома. Недорогой, компактный автомобиль с невысоким техническим потенциалом, что открывает широкие возможности для тюнинга. А некоторые умельцы решаются на самые эксклюзивные варианты модернизации, после которых автомобиль буквально не узнать.

1 Особенности модернизации модели ЗАЗ 968М

Производство этого малолитражного советского автомобиля началось в 1972 году и продолжалось вплоть до 1994 года. С тех пор автомобиль выходил в нескольких модификациях, изменения касались как внешнего вида, так и двигателя и других частей машины.

На сегодняшний день, самой популярной моделью «запорожца» является модификация ЗАЗ 968 М с круглыми фарами в передней части и прямоугольными задними фонарями.

Автомобиль оснащается двигателем МеМЗ 968, который развивает мощность от 30 до 50 лошадиных сил в зависимости от года выпуска и модификации.

Автомобиль ЗАЗ 968 М

Обратите внимание

В первую очередь, тюнинг ЗАЗ 968 начинается с улучшения внешнего вида. Тут  все зависит от фантазии и финансовых возможностей владельца. Учитывая тот факт, что стоимость «Заза» на рынке в хорошем состоянии не превышает 50-60 тысяч рублей, то при определенных вложениях  можно создать из «запорожца» мощный и красивый ретро-кар.

Тюнинг салона начинается с качественной шумоизоляции, которую легко сделать своими руками. Для шумоизоляции подойдут специальные материалы вроде моделина, вибропласта и т.д.

Далее салон оснащают улучшенной подсветкой, новыми сидениями (можно взять вариант от «Таврии» или ВАЗ-а), различными аксессуарами, такими как коврики, подлокотник, накладки на педали и рулевое колесо и т.д.

2 Тюнинг внешнего вида и салона авто

Что касается кузова и внешнего вида, то самый оптимальный вариант внешнего тюнинга – это тонировка стекол, установка дефлектора на капот, частичная аэрография и установка более массивных колес с дисками большой размерности.

Тонировка стекол и аэрография авто

Для этого можно установить некоторые детали от ВАЗ. Вообще, стоит сказать, что практически все варианты модернизации ЗАЗ 968 заимствованы у различных моделей ВАЗ-а. Ниже приведем список взаимозаменяемых деталей, которые с легкостью можно установить на штатные крепления и места «запорожца» от других автомобилей отечественного производства:

От ВАЗ 2101-06:

  • передние и задние сидения;
  • внутренние уплотнители дверей и ручки;
  • уплотнитель багажника и внешние зеркала заднего вида;
  • пепельница в торпеду и механизм стеклоподъемника;
  • подрулевой переключатель и моторчик стеклоочистителя;
  • крепления тормозных шлангов и др.

Пепельница в торпеду от ВАЗ

Что касается технических деталей, то некоторые из них также можно позаимствовать у различных моделей ГАЗ, ВАЗ и УАЗ. Например:

  • диск сцепления ВАЗ 2108 (необходимо немного подточить);
  • накладки тормозных колодок ВАЗ 2108;
  • рулевые наконечники ГАЗ 3202;
  • втулки передних амортизаторов ГАЗ 3202;
  • стекло задних фонарей Таврия 1202;
  • бачок стеклоомывателя ГАЗ 3110;
  • включатели стоп сигнала от ГАЗ 53 и т.д.

3 Тюнинг двигателя ЗАЗ 968

Модернизировать двигатель «Запорожца» можно разными способами. Конечно, проще всего заменить двигатель полностью, например, на агрегат от ВАЗ 2101, однако по затратам и времени это дорого и долго, при этом придется менять привод автомобиля и существенно модернизировать трансмиссию и элементы подвески.

Эффективно провести тюнинг мотора своими руками можно в три этапа:

Установить карбюратор от модели ВАЗ 2101 и провести капитальный ремонт двигателя. Карбюратор рассчитан на объем до 1100 куб. см и подключается через специальный переходник. Данная процедура позволит поднять номинальную мощность до 47 лошадиных сил (речь идет о моторе МеМЗ 968Г).

Установка карбюратора от ВАЗ

Увеличить объем двигателя до 1300 куб. см путем расточки цилиндров. Для некоторых модификаций мотора с чугунными стенками системы охлаждения блока цилиндров также подойдет установка карбюратора от ВАЗ 2108.

Таким образом, чтобы качественно сделать тюнинг двигателя, необходимо приобрести следующие детали:

  • поршни диаметром не менее 78 миллиметров (подойдут от ВАЗ 2101);
  • поршневые кольца и пальцы (лучше иностранного производства);
  • комплект новых прокладок и сальников;
  • карбюратор от какой-либо модели ВАЗ-а и переходник для него;
  • новые свечи и новый глушитель (рекомендуется).

Тюнинг двигателя ЗАЗ 968 М

Кроме представленных деталей, необходимо заменить зажигание на электронное. Его можно изготовить самостоятельно либо приобрести в сборе на авторынке.

После установки всех деталей и расточки цилиндров с 76 до 79 миллиметров под новые поршни, нужно в обязательном порядке сделать хонингование (сетка на стенках цилиндров для удержания масла) и отфрезеровать коллектор, примерно на 2 миллиметра с каждой стороны, в зависимости от толщины новых прокладок. Если все сделано правильно, то двигатель «запорожца» прибавит до 15 лошадиных сил мощности, и вы сразу почувствуете разницу в динамике.

Источник

Предыдущий пост

Дорожный монстр от Hennessey будет мощнее любого Bugatti

Новый пост<\p>

Alfa Romeo 4C Centurion 007: новый проект от Pogea Racing

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Источник: https://pippip.ru/2018/08/28/tyuning-zaz-968m-luchshie-varianty-modernizatsii/

Ссылка на основную публикацию