Как включить полный привод на киа соренто

KIA Sorento 3300CC VIOLENT DRIVING › Logbook › Свап раздатки Kia Sorento 1 поколения, часть 6. Как все-таки работает режим Auto в системе полного привода TOD

Всем привет.

В предыдущем посте про раздаточную коробку TOD я было написал, что система непосредственно не производит переменного динамического управления подачей крутящего момента на переднюю ось. Иными словами, не может самостоятельно регулировать степень зажатия пакета фрикционов в режиме Auto.

Однако меня продолжали терзать смутные сомнения, что я что-то не учитываю, поскольку несколько обстоятельств не укладывались в мою первоначальную теорию, а именно:
1.

Несколько раз слышал от пользователей TOD, особенно обладающих SuperTOD от BLKDEM, что в авторежиме яркость индикатора полного привода на приборной панели является переменной величиной, т.е.

лампочка загорается тем ярче, чем сильнее система зажимает фрикционы. Вот пруф:

Казалось бы, зачем нужны такие ухищрения, если магнит или включается, или нет?

Обратите внимание

2. Сам неоднократно замечал, что если остановить машину в повороте или на подъеме и выключить полный привод, то часто при размыкании полного привода слышен явный ударчик или толчок.
Откуда в раздатке удар, если магнит непосредственно не сжимает фрикционы?

3. В своей разобранной раздатке на фланцах корпуса магнита и зубчатого диска я увидел полоски задранного металла в тех местах, где данные детали соприкасаются между собой.

Zoom

Корпус магнита

Zoom

Зубчатый диск

Выходит, что между ними есть проворот и трение, причем трение под нагрузкой, так как сталь весьма твердая и гладко отшлифована. Но почему и в каких ситуациях?

4. Ну и собственно таблица распределения по осям от производителя, где в различных режимах степень блокировки муфты указана с точностью до 5%.

Может ли производитель настолько вводить в заблуждение, если никакого активного распределения нет? Или же если распределение идет «само собой» в зависимости от дорожных условий, то как вычислены столь точные значения в таблице?

И вот наутро после публикации меня осенила мысль.

Да, распор кулачковой муфты вызывает зажатие пакета фрикционов, но какими силами удерживаются от проворота сам корпус магнита и зубчатый диск? Ранее я принял их взаимное вращение как константу, т.е.

они крутятся либо вместе, либо отдельно, однако износ в местах соприкосновения явно указывает на трение, то есть на проворачивание в сжатом состоянии. Тут-то и начинается все самое интересное.

Представим себе работу полного привода ТОД на схеме. Красным цветом обозначены детали, вращающиеся со скоростью передней оси, зеленым — задней.

Притягивая к себе зубчатый диск, корпус магнита синхронизируется по своему вращению с корзиной фрикционов, т.е. с передней осью. Силами, которые создают данную синхронизацию, являются сила трения, вызываемая сжатием зубчатого диска и корпуса электромагнита, которая, в свою очередь, вызывается силой притяжения электромагнита при подаче на него электрического тока.

При наличии разницы во вращении задней оси (вращения кулачка) и передней оси (теперь вместе с корпусом магнита) корпус магнита, которому некуда двинуться со своего места, отталкивает от себя кулачок посредством разведения шариков по канавкам.

Когда кулачок касается нажимного диска (который в свою очередь зажимает фрикционы), он останавливается.

Важно

Теперь рассмотрим 2 возможных исхода, которые могут произойти далее.
1. Если сила, проворачивающая передние колеса относительно задних, сравняется и станет чуть меньше сил трения в пакете, то передняя ось синхронизируется по вращению с задней. Шарики в канавках при этом останутся в том положении, при котором кулачок коснулся нажимного диска.

2. Если сила, проворачивающая передние колеса относительно задних, будет больше сил трения в пакете, вращение осей не синхронизируется.

Тут следует сделать отступление, чтобы пояснить: корпус магнита свободен в своем вращении относительно кулачка лишь на определенный угол – на исправной раздатке шарики не могут выйти из канавок совсем, поэтому максимальный угол проворота корпуса магнита относительно кулачка не будет превышать 120 градусов (канавки 3, поэтому полный круг 360 градусов / 3 = 120).<\p>

При превышении данного угла проворота вращение деталей в кулачковой муфте синхронизируется, т.е. корпус магнита, кулачок и главный вал будут вращаться с одной скоростью – скоростью вращения задней оси.

Таким образом, если возникшее трение в пакете не смогло нивелировать разницу скоростей передней и задней оси, проворот осей неизбежно продолжится. Однако поскольку теперь зубчатый диск, вращающийся синхронно передней оси, притянут к корпусу магнита, вращающемуся со скоростью задней оси, проворот возникнет и между ними.

Что в данном случае будет с шариками? Все то же самое – они будут находиться все в том месте, как и в п. №1 – куда они дошли в момент касания кулачоком нажимного диска.

Что в данном случае может сделать система для увеличения крутящего момента, подаваемого на передний мост? Нужно увеличить силу трения в пакете.

Однако система может управлять лишь одним параметром – током на обмотке электромагнита. Но этого вполне достаточно, ведь если увеличить силу тока, то сила притяжения магнита возрастет в квадрате. Тем самым, увеличится и сила трения между корпусом магнита и зубчатым диском.

Согласно 3 закону Ньютона, чем больше сила трения между корпусом магнита и зубчатым диском, тем большая будет сила, проворачивающая между собой корпус магнита и кулачок. А чем дальше они провернутся, тем больше шарики разопрут кулачковую муфту и тем больше она зажмет фрикционные диски.

Таким образом, нарастание магнитной силы усиливает сжатие зубчатого диска с корпусом магнита и силу трения между ними, что ОТТЯГИВАЕТ момент их взаимного проворота. Тем самым путь, проходимый шариками в канавках, увеличивается, усиливая распор кулачковой муфты и зажатие пакета фрикционов.

ВЫВОД №1: УВЕЛИЧЕНИЕ СИЛЫ ТОКА НА КАТУШКЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТА ПРИВОДИТ К БОЛЬШЕМУ ЗАЖАТИЮ ПАКЕТА ФРИКЦИОНОВ.

Рассмотрим теперь не менее интересные сопутствующие факты:

1. Сопоставление силы сжатия в трущихся парах.

Совет

Сила магнитного притяжения, несмотря на невысокую электрическую мощность магнита (около 80 Вт), на мой взгляд, в точке соприкосновения имеет величину десятков килограмм.

Экспериментально проверено, что даже при токе в десятые доли ампера оторвать руками зубчатый диск от корпуса магнита не удается.

Рабочим (предположительно) является ток около 5А при напряжении 12В, а сила сжатия при этом увеличится в сотни раз.

Вычислить ее даже примерное значение теоретически, к сожалению, невозможно, потому что в расчете участвуют такие параметры, как количество обмоток на магните, характеристики материала, из которого изготовлены детали, форма деталей и прочие.

Что касается силы, сдавливающей пакет фрикционов, то можно провести ряд несложных расчетов.

А) Вычислим крутящий момент, который должен держать исправный пакет фрикционов при равном распределении его между осями:

310 Нм двигателя * 3,8 ПЧ 1-й передачи * 2,48 ПЧ понижающей передачи / 2 оси = 1 460 Нм.

Б) С учетом того, что радиус фрикционного диска примерно 10 см, общая сила трения покоя при этом должна быть 14 600 Н.
Поскольку дисков у нас 11, то трущихся поверхностей столько же, поэтому сила трения на одном диске = 14 600 / 11 = 1 327 Н.

Обратите внимание

Отсюда сила, сжимающая поверхности = Сила трения / коэффициент трения.

Подставляем наши данные, получаем:
Сила, сдавливающая фрикционы, равна 1 327 Н / 0,6 (условно, максимальный коэффициент трения между сталью и ферродо) = 2 212 Н, или же 221 кг.

Максимальная сила, сдавливающая фрикционы в раздатке, составляет до 220 кг. Берется она за счет крутящего момента двигателя и понижающих чисел трансмиссии.

Итого: условно 100 кг против 220 кг.

2. Коэффициенты трения.
Трение в паре зубчатый диск-корпус магнита: табличное значение в паре сталь-сталь со смазкой составляет порядка 0,05-0,1.

Что касается коэффициента трения в пакете фрикционов, то он настолько сложен и зависим как от силы сжатия, так и свойств применяемой трансмиссионной жидкости, что описать его силами школьной механики не удастся даже примерно.

В литературе можно найти величину коэффициента трения между сталью и ферродо (материалом тормозных колодок), она составляет 0,45-0,6. Есть соображение, что трение в пакете фрикционов еще выше, однако примем его условно за 0,6.

Итак, сравниваем величину трения в паре зубчатый диск – корпус магнита (сталь-сталь) и в пакете фрикционов (фрикционы по металлу):
0,05-0,1 против 0,6.

3. Силы трения.

Сила трения в пакете фрикционов была вычислена выше – 14 600 Н.Величину силы трения в другой пары вычислим по той же формуле:условно 1000 Н * 0,1 = 100 Н, или же 10 Кг.

Итого: 1 460 кг против 10 кг.

Вышеуказанные расчеты показывают, как при помощи небольшой силы трения можно управлять гораздо более значительной силой трения и распределением крутящего момента по осям.

Опять же экспериментально проверено, что прикладывая максимальную силу рук, провернуть фланцы карданов между собой можно при токе на катушке 0,2А.

Дальнейшее даже небольшое увеличение силы тока приводит к тому, что силы рук становится недостаточно! И ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УДИВЛЯЕТ – КАК ТАКОЙ НЕБОЛЬШОЙ МАГНИТ ПРИ НЕБОЛЬШОМ ТОКЕ РАЗВИВАЕТ СТОЛЬ СЕРЬЕЗНУЮ СИЛУ, А ФРИКЦИОНЫ, ДАЖЕ БУДУЧИ ЗАЖАТЫ ДЕСЯТКОМ КИЛОГРАММАМ, СЦЕПЛЯЮТСЯ ПОЧТИ МЕРТВО.

Итак, теперь работа раздаточной коробки ТОД в режиме Auto вполне ясна. Само собой, производитель теоретически вывел зависимость между силой тока на катушке и силой сжатия пакета фрикционов, проверил ее на практике, а далее разработал блок управления и его алгоритмы, построенные на основании таких параметров движения автомобиля, как:

1. Скорость вращения карданных валов;2. Скорость автомобиля;3. Положение педали тормоза;4. Положение педали газа;5. Положение дроссельной заслонки (для бензина);6. Показания датчиков вращения колес;

7. Угол поворота руля.

Безусловно, алгоритмы являются весьма сложными, но действительно могут гибко реагировать на изменение условий движения автомобиля и вносить коррективы, управляя распределением крутящего момента по осям.

Вывод 2: система ТОД заслуженно входит в число систем ПОСТОЯННОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА.

В качестве заключения ответим на вопросы, поставленные в начале:

Важно

1. Яркость индикатора полного привода изменяется пропорционально силе тока на катушке электромагнита;2. Удар при выключении магнита связан с тем, что одномоментно исчезает магнитная сила, разводящая корпус магнита и кулачок.

Зубчатый диск отцепляется от корпуса магнита, корпус магнита под действием пружины, отжимающей кулачок, возвращается в положение покоя шариков, кулачок прижимается к нему, нажим на пакет фрикционов прекращается, корзина фрикционов отцепляется от главного вала, передняя ось отключается.3.

Поскольку даже в режиме полного привода под нагрузкой проворот в пакете фрикционов имеет место быть, получается, что корзина фрикционов вместе с зубчатым диском проворачивается относительно главного вала и корпуса магнита на нем.

Так как при этом магнит максимально сильно прижимает к себе зубчатый диск, проворот между ними приводит к износу металла в местах соприкосновения.

4. Производитель не врет и не придумывает, табличные значения распределения по осям можно принять за правду.

Ввиду новых открытий про авторежим предыдущая статья про ТОД была отредактирована, также внесены коррективы в видео:

P.S. Все остальное касательно работы в режимах 2Hi, 4Hi и 4Low ранее было описано верно.
В режиме 2H супертода напряжение на магнит не подается, в режиме 4Hi И 4Low постоянно подается максимальное.

часть 1. Super Select
часть 2. Блокировка. Разбираемся с утверждением «Распределение момента 50/50».
часть 3. Раздаточная коробка Part Time (она же EST)
часть 4. Трансмиссионное масло или ATF?
часть 5. Раздаточная коробка TOD

Источник: https://www.drive2.com/l/453915234659206223/

Как Работает Полный Привод На Киа Соренто

Kia Sorento – не работает полный привод. Советы по ремонту.

Приветствуем вас, друзья-автомобилисты! После начала публикаций о ремонте силовых агрегатов корейских авто, мы решили, что правильно разглядеть сервис Kia Sorento.

Обладатели сетуют, что по мере эксплуатации джипа, временами начинает отказывать функция включения полного привода. Особенно часто такие неисправности проявляются спустя 80-100 тысяч километров пробега по российским дорогам.

В условиях ранней весны и дождливой осени без полного привода никак – проходимость вашего Sorento серьезно упадет.

Наша сегодняшняя статья – об особенностях диагностики и ремонта полного привода Киа Соренто.

Конечно, хотелось бы добавить, что лучшая «здравница» для вашего внедорожника – надежное и проверенное СТО. Но – все мы люди, и по тем или иным причинам иногда нет возможности попасть на сервис.

Совет

К тому же, многие автомобилисты просили нас осветить возможность самостоятельного ремонта ходовой.

Следуя нашим рекомендациям, вы сможете быстро установить причину неисправности полного привода, и самостоятельно (где это возможно, конечно) исправить поломку. Для тех водителей, которые желают научиться самостоятельно ремонтировать ходовую Kia Sorento этот материал будет полезен.

Полный привод отказал. Определяем причину неполадки

Для выполнения быстрой диагностики механизма полного привода нужно два человека. Попросите товарища залезть в кабину, включить «Drive», и завести машину. Здесь не обойтись без подъемника. Во-первых, вам придется следить за движением карданного вала, а во-вторых – нужно, чтобы колеса машины находились на весу.

Если такой возможности нет – приезжайте на СТО Zapkia, мы выполним диагностику и ремонт полного привода вашего Kia Sorento в максимально сжатые сроки! По окончанию работ ваш внедорожник будет как новый, а цена наших услуг (независимо – диагностика ли это, или же замена неисправных комплектующих) выгодна и доступна для каждого водителя! Приезжайте, ждем вас!

Итак, вы забрались под подъемник, а товарищ завел двигатель и включил «Drive». Вооружившись фонариком, проверьте, крутится ли карданный вал. Если кардан стоит при запущенном двигателе – полный привод не работает. Скорее всего, неисправен редуктор.

Существует еще один «народный» способ диагностики. Нужно полностью выкрутить руль в сторону, заглушить мотор, и попытаться тронуться с места. Если машина трогается с трудом – с большой долей вероятности проблема все в том же редукторе. Кроме того, попробуйте тронуться с пробуксовкой с мокрого асфальта или травы, это тоже поможет выявить неисправность.

Читайте также:  Как отрегулировать сцепление на мотоцикле

Kia Sorento 2015 полный привод!

Не включается (не работает) полный (задний) привод Kia Sorento. Причина (проблема) поломки не обязательно муфта!.

Ремонт полного привода Киа Соренто

Я так и не понял разницы между принудительным включением полного привода и без него) прет отлично по любой.

В подобных ситуациях многие водители сетуют на муфту включения полного привода. Это неверно, ведь при нерабочей муфте кардан все равно вращается, и неполадки возникают лишь в процессе активации 4WD.

Поломка нашлась: ремонтируем полный привод

Диагностика часто показывает на Kia Sorento, наиболее частая «болячка» механизма полного привода – засыхание сальника промежуточного вала. Его нужно менять в среднем каждые 70-100 тысяч километров пробега. В противном случае – сальник «стареет», и постепенно пропускает воду к дифференциалу.

Последствия плачевны – шлицы дифференциала коробки-автомат Kia Sorento сгнивают подчистую. Если почувствовали люфт карданного вала – проблема в «уставшем» сальнике промежуточного вала.

Заменить его легко, стоит он сущие копейки, а в магазине Zapkia вы всегда найдете нужные оригинальные сальники для вашего Sorento! Нужны запчасти или комплектующие? Звоните – мы всегда рады вам!

Обратите внимание

Для качественного ремонта обязательно снятие раздаточной коробки. Сняв «раздатку», первым делом открутите устройство выбора режимов, датчик скорости и фланец карданного вала. Чтобы открутить гайку, фланец поддерживаем подходящим болтом.

Датчик скорости снимается элементарно – откручиваем винты ключом на 10, снимаем датчик. Дальше нам потребуется ключ Торкс – он нужен для разъединения половинок корпуса «раздатки». Отметим, что половинки щедро промазаны заводским герметиком, поэтому разъединяем их уверенно, но аккуратно – очень легко сломать ось передачи выбора режимов. Будьте аккуратны!

Смотрим на состояние механизма и цепи раздатки. Присутствует налет – значит, использовалось плохое масло раздатки. Чистим все щеткой, и приобретаем новое масло. Купить масло раздатки для Kia Sorento можно в Zapkia по самой низкой в Москве цене!

Если видны некие металлические фрагменты – скорее всего, развалился игольчатый подшипник. Кроме того, необходимо менять звездочку скоростного датчика. Благо, замена этих элементов раздатки не займет много времени.

Важно устанавливать качественные комплектующие в раздаточную коробку вашего KIA Sorento.

Повторимся, лишение возможности полного привода – огромный минус, который может сделать езду по скользким или извилистым дорогам опасной! Установка оригинальных запчастей – ключ к долговечности вашего внедорожника.

А купить элементы раздатки или раздатку в сборе для KIA Sorento вы можете в магазине Zapkia – у нас есть все детали, необходимые для ремонта!

Кроме того, рекомендуем поменять прижимную пружину, цепь раздатки, масляный фильтр. Эти детали сильно влияют на качество работы раздатки, и, как следствие – на работу полного привода в целом. Их стоимость в Zapkia приятно удивит вас!

Важно

Заменили детали? Давайте собирать раздатку! Не забудьте нанести тоненькую полоску герметика на половинки корпуса – дополнительная перестраховка от попадания влаги.

Устанавливаем раздатку (желательно это делать вдвоем, учитывая ее массу и особенности крепления). Заливаем качественную ATF в нее, пробуем ехать.

Полный привод включился? Поздравляем с успешно проведенным ремонтом!

Итоги ремонта, приблизительные затраты

По нашим подсчетам, работая вдвоем, реально справится за 6-7 часов. Затраты – порядка 30 тысяч рублей, самые дорогие детали – звездочки, цепь раздатки.

На сегодня все, друзья! Удачи вам на дороге и в жизни!

Источник: https://avto-melvin.ru/kak-rabotaet-polnyj-privod-na-kia-sorento/

KIA SORENTO 2.5 не включается пониженная передача

Отчёт о ремонте электрики раздатки TOD KIA Sorento ошибка P1734, расшифровка ошибок, электросхема раздатки, пошаговый мануал

      Бывает и так: пришла машина на диагностику двигателя и топливной системы, сделали всё, что необходимо, и тут клиент обращается с просьбой: » Вот у меня ещё есть пара неисправностей, не могли бы вы заодно посмотреть, что можно сделать?»

Таким образом и оказалась у нас в ремонте Sorento 2.5 CRDI VGT 2005 г.в. с жалобой на проблемы с управлением полным приводом.

      На автомобилях, с которыми приходилось иметь дело до последнего времени, была реализована достаточно простая схема управления полным приводом. Либо привод включался актюатором, расположенным на раздатке, управляемым вакуумом от электропневмоклапана, либо на раздатке располагался электромотор, поворачивающий хвостовик включения привода, имеющий до четырёх фиксированных положений (к примеру 2H, 4H, 2LOW, 4LOW), отслеживаемых позиционером. Такой электродвигатель как внешне, так и по внутреннему устройству напоминает моторчик стеклоочистителя. 
      На этом автомобиле реализована более сложная схема управления полным приводом:  «TOD»  или «Torque On Demand»  — активного распределения крутящего момента между мостами. Подробнее с устройством можно ознакомиться, например, в этой статье. Одним из внешних отличительных признаков такой системы является двухпозиционная рукоятка переключения:

Суть проблемы заключается в том, что при попытке включить пониженную передачу индикатор «4LOW» на комбинации приборов начинает мигать, однако включения пониженной передачи при этом не происходит.

Подключив сканер, увидели ошибки:

1. В блоке управления двигателем : P0700 Transmission control system malfunction

2. В блоке ABS: CAN timeout системы полного привода. 3. В блоке управления раздаткой:

P1734 Speed sensor referense — low input

P1730 Front speed sensor — low input
Нестираемая осталась одна: P1734 Возникает вопрос: к какому из датчиков скорости относится эта ошибка? На раздатке их два- Датчик частоты вращения переднего кардана (за моторчиком)и Датчик частоты вращения заднего кардана (см. мануал по ссылке выше) да есть ещё один на заднем кардане.    Автодатовский мануал, нашедшийся в машине, тоже не дал ответ на этот вопрос — в русском переводе расшифровка ошибок, взятая оттуда, выглядит так:

P1725 Внутренний сбой электронного блока управления системой TOD.

P1726 Датчик положения дроссельной заслонки отсутствует сигнал.
P1727 Датчик положения дроссельной заслонки недопустимый диапазон.
P1728 Неисправность электромагнитной муфты (обрыв или короткое замыкание)
P1729 Неисправность электромагнитной муфты ( короткое замыкание на массу)
P1730 Неисправность датчика частоты вращения переднего карданного вала (низкое напряжение)
P1731 Неисправность датчика частоты вращения переднего карданного вала (высокое напряжение)
P1732 Неисправность датчика частоты вращения заднего карданного вала (низкое напряжение)
P1733 Неисправность датчика частоты вращения заднего карданного вала (высокое напряжение)
P1734 Неисправность датчика скорости (низкое напряжение)
P1735 Неисправность датчика скорости (высокое напряжение)
P1736 Неисправность электродвигателя раздаточной коробки (обрыв или короткое замыкание)
P1737 Неисправность электродвигателя раздаточной коробки (обрыв или короткое замыкание на массу)
P1738 Неисправность электродвигателя раздаточной коробки (превышен интервал ожидания)
P1739 Неисправность датчика положения электродвигателя раздаточной коробки.
P1740 Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки — положение 1 (короткое замыкание на массу)
P1741 Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки — положение 2 (короткое замыкание на массу)
P1742 Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки — положение 3 (короткое замыкание на массу)
P1743 Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки — положение 4 (короткое замыкание на массу) После запуска двигателя и короткой поездки все ошибки, которые содержались в памяти блоков, первоначально появились вновь. Остаётся одно — проверить сигналы с датчиков скорости на разъёме блока управления раздаткой.

Читайте также:  Как отрегулировать капот на приоре

Подробный мануал по раздаткам TOD нашёлся на форуме сорентоводов.  Он помог определить местоположение блока управления. Поднимаем обивку пола с пассажирской стороны:

и вот он — блок управления:

Электрическая схема раздатки приведена ниже (все картинки кликабельны):

Поочерёдно измеряем напряжение (уровень сигнала) между выводами блока управления раздаткой B6,  B17 и массой (выходной сигнал датчиков скорости), получаем 2.8V, а по мануалу должно быть около пяти.  На всяки случай вывешиваем и вращаем колесо при включённой передаче — видим колебания от нуля до 2.8 V. То есть, импульсы есть, но их амплитуда мала, о чём собственно и говорится в расшифровке ошибки P1734. Проверяем напряжение питания датчиков скорости (между выводами А8 и В8 на схеме) и видим те же 2.8 V.Отсоединяем разъём на раздатке белого цвета. Разъёмы на рисунке ниже.И измеряем напряжение питания датчиков на нём (распиновка на схеме в нижнем правом углу) и видим: напряжение пришло в норму — 5V.  Побегав немножко с вольтметром от блока управления раздаткой до разъёмов на самой раздатке, понимаем: при подключении разъёма датчиков скорости (управление электромагнитной муфтой тоже на этом разъёме) питающее напряжение падает до с 5V до 2.8 V. Осталось найти причину этого явления. Данных для проверки датчиков скорости найти не удалось, однако вполне можно сравнить их сопротивления. Измеряем сопротивления на разъёме раздатки (на схеме в правом нижнем углу) между плюсовым и минусовым выводом каждого из датчиков. Передний датчик 120 Ом Задний датчик 300 Ом

Предполагаем, что неисправен передний датчик, перекусываем соответствующий плюсовой провод, надеваем разъём на место и видим: напряжение питания пришло в норму. Считываем ошибки : P1734 наконец исчезла но появилась P1730.

     Меняем передний датчик (вынимается туговато с применением WD-40 и раскачиванием). Для доступа к датчику моторчик необходимо снять.После замены датчика параметры пришли в норму, ошибки во всех блоках исчезли, пониженная передача стала включаться.

KIA SORENTO D4CB чёрный дым потеря мощности.

Источник: http://Diesel-Tandem.ru/2013/04/kia-sorento-25.html

Как включить полный привод на Киа Спортейдж 1

Рассматриваю Киа как вариант. Пока вызывает сомнение только система подключаемого полного привода. Есть вопросы, на которые, надеюсь, мне ответят счастливые автовладельцы.- Как подключается полный привод на Киа: нужна ли полная остановка или можно на ходу?

— С какой скоростью (максимально) можно ехать с подключенным полным приводом?

Adel (Jugala) Можно на ходу, нажал на кнопку ЛОК и до 30 км/ч получается полный привод 50/50, свыше 30 передний привод только… и как только скорость снижается то опять полный…
Ну и при пробуксовке передних подключается)

Natalya (Inka) т.е. если передние колеса скользят задние автоматически подключаются на любой скорости?

Совет

Adel (Jugala) Мне кажется да, по крайней мере при резком разгоне зад у меня точно роет…))И на форуме туссан клуба это инфа проскакивала, надо мануал прочитать…)

Konstantin (Pelia) Заехал сегодня в салон Киа, помотрел Спортейдж и заодно поспрашивал про привод. Все так.

Фактически есть два режима работы привода: — автоматический, когда передний мост включен постоянно, а задний подключается только при пробуксовке переднего, — и принудительный, который работает только до 40 км/ч (со слов манагера — может и приукрашивает на 10 км, не знаю). После достижения означенной скорости привод переходит в автоматический режим.

Потому возникает вопрос — зимой как ездите — с включенной блокировкой или на переднем мосту?

Adel (Jugala) Может и 40 км/ч я точно сам не помню..))Блокировку включаю только в крайнем случае, например по полю где снега до фига….В городе передка хватает за глаза, надо будет сам подключится….Причем когда пользуешься ЛОКом то поворочиваемость никакая, как будто за жопу держат…. Пользоваться лучше по прямой, это мои личные наблюдения….

Вообщем если в говны не соваться то автоматический режим поможет….)) Сам подключится при необходимости))

Seryozhka (Shoshan) Ездить с включенной блокировкой по жесткому покрытию нельзя (т.к. все 4 колеса вращаются с одинаковой скоростью), да и надобности в этом нет…. задний мост сам подключится если нужно будет, но вы этого можете и не почувствовать))

Antonio (Yoselin) стоит только застрять в снегу, как колёса будут прокручиваться по осям по диагонали, это не совсем удобно, не вытягивает она…даже со включенным «LOCK» колёса НЕ ГРЕБУТ в соотношении 50/50, я имею ввиду каждое колесо отдельно…
очень этого не хватает…

Обратите внимание

Artyom (Kushalini) да, фактической жёсткой блокировки не получается, оно и понятно — вискомуфта, но реально зимой даже в городе когда скользко в пробках приятней ехать с локом

Kirill (Yashuv) То есть даже, если написано 4WD, все равно при пробуксовке полный привод подключается? ! тогда в чем отличие 4WD от AWD???

Alexey (Qudsiyya) я полным приводом на своём спортяге не больно доволен…
пару раз так глупо застревал… это наверное, оттого что «фактической жёсткой блокировки не получается» (Артём Ковалёв).

бывало так, что перед роет землю, а зад молча смотрит на это… думал, что полный привод это когда все 4 вращаются, но не на спортяге…

хотя, это может и от его настроения зависит, временами и все 4 работают…

Konstantin (Pelia) Полный привод в этом классе только на Витаре. За что она и жрет свои 20 литров. У Киа — магнитная муфта. А из магнитных муфт самый проходимый кроссовер это Икс-Трейл. И то, от него чудес ожидать тоже не стоит. Лопату в багажнике еще никто не отменял.

Natalya (Inka) У Спортяги с эл.муфтой не передний привод. Электроника сама решает когда и сколько крутящего момента бросить на задние колеса. Например при резком старте она может перекинуть назад 15-20 %. В процессе движения точно также.

Независимо от скорости муфта может подать назад крутящий момент, если она так решила. Это в режиме Авто. Так что Спортаж нельзя назвать передне-приводным когда он ездит в режиме Авто, от этого и повышенные(по-сравнению с передним приводом) расход топлива.

Я тоже когда покупала думала, что у меня передний привод, а когда я захочу полный. Ни фига.

Важно

Babkov (Indrajit) почему при нажатии кнопки блокировки дифилинциалов задний привод не подключается

Ilya (Carena) ребят подскажите пожалуйста почему не включается задний привод на киа спортейдж моторчик работает кардан крутится

Sonya (Suzie) Илья, Вот и у нас такая история, только что за лазил под машину и оказывается что у меня свободно крутится кардан, приговор мастера раздатка либо деф.

Roman (Gwendolen) При включённой кнопке блокировки дифференциалов, расход увеличивается?

Andrey (Topanga) Наталья,

Источник: http://koloritno.info/avto-voprosy-i-otvety/kak-vklyuchit-polniy-privod-na-Kia-Sporteydzh-1.php

Ссылка на основную публикацию