Влияет ли лямбда зонд на запуск двигателя

Влияет Ли Лямбда Зонд На Запуск Двигателя

Куда оказывает влияние лямбда зонд в автомобиле? Полный перечень

Водителям принципиально и необходимо знать, куда оказывает влияние лямбда зонд (затем – датчик), так как на инжекторных автомобилях от него почти во всем зависит правильное функционирование бухгалтерской системы питания машины.

Верно настроенный и функционирующий датчик может почти все рассказать спецу о состоянии двигателя. Неисправности в работе этого датчика обязательно приведут к увеличению расхода топлива с одновременным снижением мощности двигателя. При этом неисправность датчика далеко не всегда фиксируется блоком управления.

В тех случаях, когда такие неисправности в работе датчика зафиксированы блоком управления, контроллер выберет усредненные параметры для управления впрыском, что приведет в итоге к аналогичным результатам.

Как работает датчик?

На что влияет лямбда зонд становится понятным после ознакомления с его конструкцией, местом установки и тем, каким образом датчик выполняет поставленные перед ним задачи. Устанавливается в выхлопном коллекторе (перед катализатором). Поверхность датчика должна находится в струе выхлопных газов, что является условием его нормальной работы.

Когда снижается мощность двигателя и повышается неоправданно расход топлива, необходимо провести диагностику датчика. Его производители рекомендует проводить регулярно, примерно через 30.000 км пробега, а замену лямбда зонда – через 100.000 км. На практике получается, что автолюбители эти рекомендации игнорируют и вспоминают о датчике лишь при возникновении проблем.

  • спираль с резервуаром;
  • токосъемник электрического сигнала;
  • щиток защиты. Имеет отверстие, чтобы выпускать отработанные газы.
  • Материалы, из которых он изготовлен, способны функционировать в условиях высоких температур.

    Задача датчика – преобразование в электрический сигнал данных о том, сколько в выхлопных газах содержится кислорода. Эта информация поступает в контроллер управления впрыском.

    Как влияет лямбда зонд на экономичность двигателя

    Лямбда зонд – мегаважный датчик кислорода, который контролирует правильную работу мотора (двигателя).

    Лямбда зонд. Зачем нужен? Как работает? Где стоит? НАГЛЯДНО!

    Сайт компании: В этом видео вы узнаете причины преждевременного выхода из строя кислородного.

    Изменения содержания кислорода в отработанных газах, которые постоянно происходят в выхлопной трубе, приводят к тому, что напряжение в датчике (а он представляет собой гальванический источник тока) меняется и образуется электрический сигнал. Датчик подает электрический сигнал в тот момент, когда он зафиксировал такие изменения в содержании кислорода.

    Сигнал передается на контроллер, который принимает сигнал и сравнивает полученные данные с теми показателями, что заложены в его памяти.

    При несовпадении полученных данных с оптимальными значениями (для текущего режима), блок управления изменяет соответствующим образом длительности впрыска. Это делается для достижения максимальной эффективности работы двигателя, экономии топлива и уменьшения количества вредных выбросов.

    Обратите внимание

    Существует «правильная» пропорция, когда обеспечивается полное сгорание топливной смеси. Эта пропорция составляет 1:14,7. Другими словами, для максимально эффективного сгорания топлива потребуется в 14,7 раза больший объем воздуха.

    Недостаток воздуха делает смесь излишне обогащенной, и она сгорает не полностью, что ведет к увеличению расхода топлива. Бедная смесь получается, когда есть избыток воздуха, и в этом случае мощность двигателя падает.

    Основные части конструкции датчика:

    • корпус из металла;
    • наконечник из керамики;
    • изолятор из керамики;

    Какие бывают датчики?

    Датчики выпускаются в одно-, двух-, трех- и четырехпроводном исполнении. Два первых варианта исполнения сейчас встречаются редко.

    Их недостатком является необходимость установки датчика в непосредственной близости от блока цилиндров, потому что они включались в работу при температуре выше 300°С.

    Это вызывало определенные задержки в обратной связи блока управления и датчика. Полностью всех этих недостатков лишены последние четырехпроводные модели.

    Датчики выпускаются с подогревом и без него. Датчики с подогревом оборудованы нагревающим элементом. Такой вариант исполнения имеет более длительные сроки эксплуатации.

    Источник: https://vivauto.ru/vlijaet-li-ljambda-zond-na-zapusk-dvigatelja/

    Диагностируем и меняем лямбда-зонд — бортжурнал ford sierra ford sierra 1992 г. 1992 года на drive2

    ДИАГНОСТИРУЕМ И МЕНЯЕМ ЛЯМБДА-ЗОНД
    В современном автомобиле лямбда-зонд и катализатор — “неразлучная парочка”.

    “Умерший” лямбда-зонд вынуждает работать не по “правилам” катализатор и автомобиль становится не только экологически “грязным” но и не в меру “прожорливым”.

    Что происходит с лямбда-зондом на автомобиле, на что еще влияет лямбда-зонд, как его проверить, когда и как менять — об этом и пойдет речь в данной статье, адресованной тем, кто ездит на современном автомобиле и тем, кто его обслуживает.

    Сначала коротко о самом названии зонда. Лямбда-зонд, ? — зонд, датчик О2, датчик концентрации кислорода, датчик кислорода, lambda-sensor — эти все названия в различных источниках информации об одном и том же — предмете нашего разговора.

    В мировой практике для оценки состава топливо — воздушной смеси используют коэффициент (обозначается буквой греческого алфавита ? (ламбда), равный отношению количества воздуха поступившего в цилиндры к количеству теоретически необходимого воздуха для полного сгорания поступившего туда топлива.

    Если ?=1 то смесь принято называть стехиометрической и на одну часть топлива (по массе) для его полного сгорания должно приходиться 14,7 частей воздуха (также по массе).

    Полное сгорание топлива позволяет получить необходимую топливную экономичность двигателя, а каталитический нейтрализатор отработавших газов может максимально эффективно обезвредить наиболее вредные компоненты выхлопных газов (СО, СН, NОx). Если ?1 — избыток кислорода, смесь будет “бедной”.

    Из всей этой теории для дальнейшего понимания излагаемых вопросов нужно запомнить два момента — лямбда-зонд выдает максимальный выходной сигнал когда смесь “богатая” и минимальный когда смесь “бедная”. Контроллер управления двигателем, получая эту информацию, корректирует время впрыска топлива форсунками для поддержания состава смеси близким к стехиометрическому. Рассматривать будем лямбда — зонды, которые устанавливаются на бензиновые двигатели (инжекторные и карбюраторные) т.к. лямбда-зонды на дизельных двигателях только начинают внедряться и пока не получили широкого распространения.

    По принципу действия лямбда-зонды (в дальнейшем по тексту — датчики) бывают двух типов. Первый тип (имеющий наибольшее распространение) имеет чувствительный элемент из керамики на основе диоксида циркония.

    По сути это твердоэлектролитный источник напряжения, который в зависимости от соотношения кислорода в отработавших газах и атмосферном воздухе создает разность потенциалов между двух платиновых электродов, напыленных на его внутреннюю и внешнюю поверхности. Второй тип — резистивный, где чувствительный элемент из оксида титана.

    По сути это полупроводниковый элемент, который изменяет свою проводимость в зависимости от количества кислорода в отработавших газах. Внутреннее устройство датчиков рассматривать не будем. Ограничимся внешними конструктивными особенностями к которым придется обращаться в дальнейшем.

    Датчики бывают одно, двух, трех и четырехпроводные и соответственно с таким же количеством штырьков в разъеме для подключения. В датчике с одним проводом этот же провод и является сигнальным. В качестве второго провода используется “масса” автомобиля. В датчике с двумя проводами вместо “массы” используется отдельный провод.

    Важно

    В датчике с тремя проводами один провод является сигнальным, в качестве второго используется “масса” автомобиля, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева датчика. В датчике с четырьмя проводами два провода являются сигнальными, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева.

    Одно и двухпроводные датчики (без подогрева) всегда устанавливаются в выпускном коллекторе как можно ближе к двигателю. Объясняется это тем, что сигнал на выходе появляется только тогда, когда температура чувствительного элемента станет не менее 350?С и чтобы датчик быстрее вступил в работу он должен быстрее прогреться.

    Трех и четырехпроводные датчики устанавливаются перед катализатором (на расстоянии 100…150 мм), иногда и в корпусе катализатора, а иногда одновременно перед катализатором и за катализатором. Датчик после катализатора используется в системе бортовой диагностики для контроля исправности катализатора и для более точной коррекции состава смеси.

    Датчики имеют неразборную конструкцию и не требуют обслуживания в процессе эксплуатации. Ресурс датчика — до 100 000 км. пробега автомобиля при условии, что он не подвергался воздействию нештатных факторов, которые могут вывести его из строя при любом пробеге. Здесь необходимо обратить внимание на два момента.

    Есть внешние факторы, которые приводят к искажению выходных сигналов за счет необратимых процессов в чувствительном элементе датчика и есть внешние факторы, которые искажают выходные сигналы абсолютно исправных датчиков. На чувствительный элемент датчика влияют компоненты топлива и герметиков, применяемых при ремонте.

    “Отравиться” и потерять “активность” датчик может от одной заправки бензобака этилированным бензином, в котором содержатся соединения свинца (Рb), а также кремнием (Si), входящим в состав силиконовых герметиков различного назначения. В первом случае при “богатой” смеси выходной сигнал будет заниженного уровня, а время перехода сигнала от минимального значения до максимального завышенным, т.е.

    датчик становится как бы “вялым”. Во втором случае при “бедной” смеси выходной сигнал и время переключения будут завышенными. В обоих случаях коррекция времени впрыска топлива будет идти по ложным сигналам, либо система лямбда-регулирования исключит датчик из работы в контуре обратной связи.

    Если перед местом установки датчика имеется негерметичность выпускного коллектора (трещина в коллекторе, прогоревшая прокладка), то исправный датчик будет регистрировать либо “бедную” смесь, либо сигнал вообще будет отсутствовать, и контроллер будет ложно увеличивать подачу топлива. При пропуске воспламенения смеси в цилиндрах (некачественные свечи, “забитые” форсунки) не вступивший в реакцию горения кислород вместе с топливом поступает в выпускной коллектор где датчик регистрирует “бедную” смесь и контроллер опять же будет увеличивать подачу топлива. Попадание топлива на датчик как указано выше, а также при многократных и безуспешных пусках двигателя (и особенно при пуске с “буксира”) не способствует “долголетию” датчика. Если после этого не произошел перегрев датчика, то может произойти “хлопок” в выпускном тракте и датчик может получить механические повреждения (трещины в керамике, нарушения контактов).

    Работоспособность датчика необходимо регулярно проверять (каждые 30 000 км.), а сам датчик менять (через 100 000 км.). Это рекомендации производителей датчиков.

    Совет

    Что происходит на самом деле в реальной жизни? Автору статьи не приходилось встречаться с ситуацией, когда кто-либо в качестве профилактики обращался бы с просьбой проверки датчика и тем более его замены через указанный интервал пробега. У всех возникает вопрос либо тогда, когда после пуска холодного двигателя через 2…2,5 мин.

    загорается индикатор “Check engine”, либо на определенных режимах работы двигателя этот индикатор то загорается то гаснет, либо заметно возрастает расход топлива. Нередко встречаются и случаи, когда из выхлопной трубы “валит” черный дым, электроды свечей покрываются черным “лохматым” нагаром, расход топлива возрастает до 50 % против 15…20 % в большинстве случаев при отказе датчика.

    В любом случае отказавший датчик нарушает работу двигателя на холостом ходу, меняется динамика движения автомобиля, ухудшается холодный пуск двигателя за счет шунтирования электродов свечей нагаром. Обильный нагар в цилиндрах “закоксовывает” компрессионные кольца и они не прилегают к зеркалу цилиндра, что приводит к снижению компрессии.

    Иногда разница по цилиндрам достигает 5…6 кгссм? Через образовавшиеся зазоры газы прорываются в картер двигателя и “отравляют” масло, а при длительном и безуспешном пуске холодного двигателя уровень масла может увеличиться в 1,5.2 раза. и разбираться в причинах неудавшегося пуска двигателя приходится только после замены масла и масляного фильтра.

    Несгоревшее в цилиндрах топливо смывает масляную пленку с зеркала цилиндра и идет сухое трение и износ пары кольцо-цилиндр, что приводит к сокращению ресурса двигателя. Из всего вышесказанного следует, что датчик не такая простая и безобидная “штучка” как может показаться на первый взгляд, т.к. его отказ влечет за собой довольно серьезные последствия.

    Читайте также:  Какой реальный расход топлива на уаз патриот

    Для объективной оценки состояния датчика необходимо точно знать минимальное, среднее и максимальное значения выходного сигнала, а также время перехода сигнала от минимального до максимального значения (длительность фронта сигнала в миллисекундах).

    Поэтому “гаражные” методы диагностики с помощью стрелочного вольтметра, цифрового мультиметра и даже бортовой системы самодиагностики (по кодам вспышек индикатора “Check engine”) малопригодны для принятия решения о замене датчика по следующим причинам. С помощью стрелочного прибора (из-за инерционности стрелки) можно определить по колебаниям стрелки только то, что сигнал изменяется.

    Немного больше информации дает цифровой мультиметр, показывающий среднее значение выходного сигнала. Но здесь тоже может быть неоднозначность. Например, если прибор показывает 0,45 вольт, то может быть неисправным датчик, а может и исправный датчик иметь одинаковые амплитуды максимального и минимального сигналов относительно среднего значения (симметричный сигнал).

    Обратите внимание

    Если показания более 0,55 вольт, то можно говорить о том, что по каким-то причинам смесь “богатая” (неисправен регулятор давления топлива и давление в системе впрыска завышенное, неисправен расходомер воздуха и др.).

    Если показания менее 0,35 вольт, то это признак “бедной” смеси (это может быть из-за отсутствия питания на элементе подогрева датчика, трещины в выпускном коллекторе и др.) хотя фактически смесь может быть “богатой”.

    Если применяемый мультиметр имеет режим определения максимального и минимального значений измеряемого сигнала, то результаты измерений будут более информативными и при соответствующем навыке можно более точно определить состояние датчика.

    Нельзя однозначно положиться и на информацию, полученную по результатам считывания кодов неисправностей с помощью бортовой системы самодиагностики, — можно ошибочно заменить исправный датчик. Допустим, что сосчитан код 13 , который расшифровывается как “низкое значение сигнала датчика кислорода”. Низкое значение сигнала будет по ряду причин (см.

    выше), а что на самом деле — “бедная” смесь, неисправен датчик, не подается питание на элемент подогрева или трещина в коллекторе? Здесь- нужны дополнительные измерения. На многих автомобилях (включая ВАЗ-2110 и его модификации) функция ручного считывания кодов неисправностей не предусмотрена — нужен специализированный сканер.

    Что же остается для инструментального контроля? Это специальные тестеры для диагностики лямбда-зондов, которые через переходной кабель включаются между датчиком и контроллером управления двигателем, специальные сканеры, которые подключаются к диагностической колодке автомобиля.

    Процедуру диагностики датчика с помощью этих приборов рассматривать не будем, она подробно изложена в руководствах по эксплуатации на эти приборы. Рассмотрим наиболее доступный и эффективный осциллографический метод с помощью мотор-тестера (который, как правило, имеет режим проверки осциллограм различных напряжений) или с помощью обычного осциллографа.

    Измерительный щуп прибора нужно подключить к сигнальному проводу датчика (как правило, это черный провод), серый — это “масса” датчика, а два белых — это питание 12 вольт на элемент подогрева. Для случая исправного датчика на прогретом двигателе в режиме холостого хода на экране прибора будут видны равномерные, близкие к синусоиде колебания с частотой 1…5 Гц.

    Важно

    с минимальным значением сигнала 0,1 вольт, максимальным 0,9 вольт, вокруг среднего значения 0,45 вольт с длительностью фронтов сигнала не более 250 миллисекунд. Такой же сигнал (только с большей частотой) должен наблюдаться и при повышенных оборотах двигателя. Все вышесказанное относится к датчику, установленному перед катализатором.

    Сигнал на датчике, установленном после катализатора, (при исправном катализаторе) будет близок к прямой линии примерно на уровне 0,5…0,6 вольт. Если сигнал переменный и близок по форме к сигналам датчика перед катализатором, то катализатор неисправный.

    Если диагностируется титановый датчик, установленный перед катализатором, то уровень выходного сигнала будет изменяться в диапазоне 0,2…4,5 вольт. и с более крутыми фронтами. Если у циркониевого датчика фронт сигнала превышает 350 мсек., сигнал низкого уровня более 0,2 вольт, а сигнал высокого уровня менее 0,8 вольт — есть повод задуматься о предстоящей замене датчика.

    Какие наиболее характерные случаи встречаются при диагностике датчиков? Встречаются случаи (почему-то больше на автомобилях FORD-SCORPIO и FORD-SIERRA) когда выходной сигнал “сидит” на “пьедестале” от 1,5 до 3,5…4,5 вольт. Происходит это видимо по причине появления паразитной утечки части напряжения с элемента подогрева на чувствительный элемент датчика. В таком случае (чтобы не менять датчик) можно дополнительным проводом серый провод датчика соединить с “массой” автомобиля и датчик сможет работать дальше. Встречаются случаи, когда выходной сигнал “висит” на максимуме или на минимуме, причем в одних случаях отзывается на резкое нажатие на педаль дроссельной заслонки, а в других случаях нет. О некоторых возможных причинах “зависания” уже говорилось выше. Иногда сигнал можно заставить “колебаться” регулировкой винта на расходомере воздуха или на дозаторе-распределителе топлива (в системах впрыска K-J и KE-J), а иногда причину можно установить только проверив все датчики, задействованные в управлении двигателем, включая и рабочее давление в системе впрыска топлива.

    Процедуре установки нового датчика предшествует снятие старого. Старый датчик необходимо осмотреть. Обычно он покрыт черным налетом.

    Темно-коричневый налет говорит о том, что в выхлопных газах присутствует масло, белые отложения появляются при “отравлении” датчика кремнием или антифризом и чтобы продлить жизнь новому датчику, необходимо устранить указанные причины.

    Что можно ставить взамен снятого датчика? Понятно, что нужно ставить такой же и с таким каталожным номером, указанным на корпусе. Можно установить и другой аналогичный от другой модели автомобиля, имеющий одинаковый разъем для подключения.

    Можно вместо однопроводного установить 3-х или 4-х проводный датчик, но при этом обязательно нужно организовать подачу питания 12 вольт на элемент подогрева. Для этого потребуется стандартное реле с одной группой контактов на замыкание, наконечники, предохранитель и провода. Большинство датчиков имеет присоединительную резьбу М18 х1,5.

    Исключение составляют некоторые автомобили японского производства, где датчик имеет фланец для крепления. При замене такого датчика дополнительно потребуется переходной фланец с двумя отверстиями диаметром 9 мм. с межцентровым расстоянием 45 мм. и центральным отверстием М18 х1,5.

    Если есть желание сэкономить “кругленькую” сумму, то вместо оригинального датчика можно установить датчик BOSCH 0 258 005 133 (устанавливается на инжекторные автомобили ВАЗ-2110). В этом случае на новый датчик придется переставлять разъем от старого датчика. Здесь есть несколько пожеланий.

    Провода нужно отрезать не на одном уровне, а “ступеньками” т.к. это в дальнейшем облегчит изоляцию мест пайки, уменьшит вероятность короткого замыкания между проводами и даст возможность одеть на провода штатный термостойкий “чулок”.

    Совет

    Если меняется 4-х контактный разъем на 4-х контактный то здесь все понятно — нужно соединять провода с одинаковым цветом (обычно это черный, серый и два белых). Если старый разъем был 3-х контактным, без серого провода, то серый провод в четырехпроводном датчике нужно соединить с одним из белых в 3-х контактном разъеме, который выходит на “массу” автомобиля. Нельзя вместо трех и четырехпроводных датчиков устанавливать однопроводные, а также вместо циркониевого титановый и наоборот. Перед установкой датчика на резьбу необходимо нанести антипригарную смазку, для одно и трехпроводных датчиков — токопроводящую смазку, плотно закрутить и проверить по контролируемым параметрам как было сказано выше. 😀

    Источник: https://www.drive2.ru/l/244906/

    Как Влияет Лямбда Зонд На Работу Двигателя

    Что влияет лямбда-зонд на автомобиль? Полный список

    Для водителей важно и важно знать, что влияет на лямбда-зонд (далее именуемый как датчик), поскольку надлежащее функционирование силовой установки машины во многом зависит от автомобилей-инжекторов.

    Правильно настроенный и функционирующий датчик может многое рассказать специалисту о состоянии двигателя. Неисправности в работе этого датчика обязательно приведут к увеличению расхода топлива при одновременном снижении мощности двигателя. В этом случае неисправность датчика не всегда фиксируется блоком управления.

    В тех случаях, когда такие неисправности в работе датчика фиксируются блоком управления, контроллер выбирает средние параметры для управления впрыском, что приведет к аналогичным результатам.

    То, что влияет на лямбда-зонд, становится понятным после ознакомления с его конструкцией, местом установки и тем, как сенсор выполняет назначенные ему задачи. Устанавливается в выпускном коллекторе (перед каталитическим нейтрализатором). Поверхность датчика должна находиться в струе выхлопных газов, что является условием ее нормальной работы.

    Основные части конструкции датчика:

    • металлический корпус;
    • наконечник из керамики;
    • изолятор из керамики;
    • спираль с резервуаром;
    • электрический коллектор тока;
    • защитный экран. Имеет отверстие для выпуска выхлопных газов.

    Материалы, из которых он изготовлен, могут работать в условиях высокой температуры.

    Задача датчика. преобразование в электрический сигнал данных о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах. Эта информация отправляется в модуль управления впрыском.

    Лямбда зонд. Зачем нужен? Как работает? Где стоит? НАГЛЯДНО!

    Лямбда зонд – мегаважный датчик кислорода, который контролирует правильную работу мотора (двигателя).

    Как влияет лямбда зонд на экономичность двигателя

    Сайт компании: В этом видео вы узнаете причины преждевременного выхода из строя кислородного.

    Изменения содержания кислорода в выхлопных газах, которые постоянно возникают в выхлопной трубе, приводят к тому, что напряжение в датчике (и оно является источником гальванического тока) изменяется и образуется электрический сигнал. При обнаружении таких изменений содержания кислорода датчик излучает электрический сигнал.

    Сигнал передается контроллеру, который принимает сигнал и сравнивает полученные данные с теми, которые хранятся в его памяти.

    Если полученные данные не совпадают с оптимальными значениями (для текущего режима), блок управления соответственно изменяет длительность впрыска. Это делается для достижения максимальной эффективности двигателя, экономии топлива и снижения вредных выбросов.

    Существует «правильная» пропорция, когда обеспечивается полное сгорание топливной смеси. Эта пропорция составляет 1: 14,7. Другими словами, для наиболее эффективного сжигания топлива требуется больший объем воздуха в 14,7 раза.

    Обратите внимание

    Отсутствие воздуха делает смесь чрезмерно обогащенной, и она не горит полностью, что приводит к увеличению расхода топлива. Плохая смесь получается при избытке воздуха, и в этом случае мощность двигателя падает.

    Когда мощность двигателя снижается и без необходимости улучшает расход топлива, необходимо диагностировать датчик. Его изготовители рекомендуют проводить регулярные, после 30 000 км пробега, и заменять лямбда-зонд на 100 000 км. На практике выясняется, что автомобилисты игнорируют эти рекомендации и помнят датчик только в случае возникновения проблем.

    Датчики доступны в одно-, двух-, трех- и четырехпроводных версиях. Первые два варианта встречаются редко.

    Их недостатком является необходимость установки датчика в непосредственной близости от блока цилиндров, поскольку они были введены в эксплуатацию при температурах выше 300 ° С.

    Это вызвало определенные задержки в обратном отношении блока управления и датчика. Полностью все эти недостатки лишены последних четырехпроводных моделей.

    Датчики изготавливаются с подогревом и без него. Нагретые датчики оснащены нагревательным элементом. Эта версия имеет более длительный срок службы.

    Таким образом, неисправный или неработающий датчик приводит к потере мощности двигателя, отказу на холостом ходу, увеличению расхода топлива, накоплению углерода из-за неполного сгорания смеси и повышенному износу цилиндров, увеличению выбросов вредных веществ. Это то, что влияет на лямбда-зонд, и это не весь список последствий его неправильной работы. Последствия отнюдь не безвредны.

    Источник: https://sis26.ru/kak-vlijaet-ljambda-zond-na-rabotu-dvigatelja/

    Не заводиться в мороз, глохнет на ходу. Лямда-зонды? [Архив] – Passat WORLD – Volkswagen Passat-CLUB

    Просмотр полной версии : Не заводиться в мороз, глохнет на ходу. Лямда-зонды?

    Читайте также:  Замена датчика охлаждающей жидкости ситроен с4

    exlibris

    10.03.2008, 22:20

    Доброго всем времени суток! Летом стал обладателем данного авто и какое-то время все было просто замечательно. Началось все с того, что однажды зимой не завелся. Отвез на эвакуаторе в сервис, где, постояв ночь в теплом боксе завелась. Диагностика показала, что ДТОЖ исправен, а лямбда-зонды требуют замены.

    Оба. Больше ничего. Я решил с этим повременить, но в последующие дни (было тоже холодно) заводился исправно, с первого раза где-то месяц. Затем проблема запуска повторилась еще один раз, решилось выливанием бутылки горячей воды в область за ГБЦ.

    Первый вопрос: Возможно ли то, что машина не заводиться в мороз из-за неисправных лямбда-зондов? Недавно машина стала глохнуть на ходу. После чего с трудом заводилась, загоралась лампа ЕРС и наблюдались повышенные обороты. Это происходит все чаще и чаще, уже боюсь на машине ездить.

    Важно

    Диагностика не показала ничего, кроме неисправных лямбда-зондов… Второй вопрос: Могут ли неисправные лямбда-зонды быть причиной того, что двигатель глохнет на ходу? Или всеже сменить сервис, где мне яростно пытаются заменить пресловутые лямбды? Забыл добавить.

    После просто с пол часа, запускается на ура, ЕРС и повышенные обороты пропадают…

    Доп. противоугонных устройств нет – только штатная сигналка.

    ИМХО лям на запуск машины вообще никак не отражается.Хоть его вообще отключи, ехать и заводится будет.Если лям не работает, то это проявляется только большим расходом бензина, копотью из трубы и плохой динамикой на средних оборотах. То, что EPC загорается и повышаются обороты…стоит читать ошибки сначала.Тут дело не в зондах уже.

    А чек не загорался?

    exlibris

    10.03.2008, 22:42

    Чек не загорается, только ЕРС. Ощибок, кроме как по лямбдам нет – видимо, пора менять сервис…

    exlibris EPC это эл.педаль газа.

    Странно, что нету ошибок, если загорается лампа и машины поднимает обороты. :-k

    exlibris
    Вооружайся диагностическим оборудованием и будешь сам себе диагност.Я начал-бы с чистки и адаптации ДЗ,далее проверка ДТОЖ и его показателей.

    exlibris Присоединяюсь к lifter ДТОЖ может быть рабочим, но чуть уплыли параметры. Опрессовку впускного тракта делал? Каково состояние возд. фильтра, свечей, ВКГ, ДМРВ, топливного фильтра, форсунок?

    Лямбда при запуске не учитывается, пока не прогреется (примерно 20-30сек)

    exlibris

    10.03.2008, 23:18

    ДЗ чистил на днях, адаптировал так: http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=150 Также поменял 2 вакуумных шланга (были порваны), которые с двух сторон идут к впускному коллектору.

    Обороты дежит мертво, едет замечательно, но переодически глохнет…

    exlibris, надо читать ошибки, снять логи по ДМРВ, лямбде. Короче исключать причины…

    КПП автомат? Ну чего мы тебя пытаем, чем подробнее расскажешь – тем легче помочь 😳

    exlibris

    Источник: https://PassatWorld.ru/archive/index.php/t-101730.html

    Как проверить датчик лямбда зонд

    В двигателях внутреннего сгорания кислород определяет оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, эффективность и экологичность работы двигателя.

    Лямбда (λ) зонд – это прибор для изменения объема кислорода или его смеси с несгоревшим топливом в коллекторе силового агрегата.

    Представление об устройстве и принципе работы датчика поможет владельцу авто контролировать его работоспособность, предотвращая нестабильную работу двигателя и перерасход топлива.

    Назначение и принцип работы лямбда зонда

    Лямбда зонд, установленный на выхлопной трубе

    Жесткие экологические требования для автомобилей заставляют производителей применять каталитические нейтрализаторы, уменьшающие токсичность выхлопа.

    Но его эффективной работы невозможно добиться без контроля состава воздушно-топливной смеси.

    Такой контроль осуществляет датчик кислорода, он же λ-зонд, работа которого основана на использовании обратной связи устройства и топливной системы с дискретной или электронной системой впрыска.

    Совет

    Измерение количества лишнего воздуха производится определением остаточного кислорода в выхлопном газе. Для этого лямбда-зонд ставят перед катализатором выпускного коллектора.

    Сигнал датчика обрабатывает блок управления и оптимизирует воздушно-топливную смесь, более точно дозируя подачу форсунками топлива.

    На некоторых моделях авто устанавливается второй прибор после катализатора, что делает приготовление смеси еще более точным.

    Лямбда-зонд работает как гальванический элемент с твердым электродом, выполненным в виде керамики из двуокиси циркония, легированной окисью иттрия, на котором нанесено платиновое напыление, выполняющее роль электродов.

    Один из них фиксирует показания атмосферного воздуха, а второй – выхлопного газа. Эффективная работа прибора возможна при достижении температуры более 300оС, когда циркониевый электролит приобретает проводимость.

    Выходное напряжение появляется от разницы количества кислорода в атмосфере и выхлопном газе.

    Устройство датчика кислорода (лямбда зонда)

    Существует два вида λ-зонда – широкополосный и двухточечный. Первый тип обладает более высокой информативностью, позволяющей более точно настроить работу двигателя. Устройство изготавливают из материалов, выдерживающих повышенные температуры. Принцип работы всех типов датчика одинаков, и заключается в следующем:

    1. Двухточечный измеряет уровень кислорода в выхлопе двигателя и атмосфере при помощи электродов, на которых в зависимости от уровня кислорода меняется разность потенциалов. Сигнал снимается блоком управления двигателя, после чего автоматически корректируется подача топлива в цилиндры форсунками.
    2. Широкополосный состоит их закачивающего и двухточечного элемента. На его электродах поддерживается постоянное напряжение 450 мВ корректировкой силы тока закачивания. Уменьшение содержания кислорода в выхлопе приводит к повышению напряжения на электродах. Блок управления после получения сигнала создает необходимый ток на закачивающем элементе для закачки или откачки воздуха, чтобы привести к нормативному напряжению. Так, при чрезмерно обогащенной топливно-воздушной смеси БУ посылает команду закачать дополнительную порцию воздуха, а при обедненной смеси воздействует на систему впрыска.

    Возможные причины неисправности лямбда зонда

    Внешний вид неисправного лямбда зонда

    Как и любое другое устройство, лямбда-зонд может выходить из строя, но в большинстве случаев автомобиль остается на ходу, при этом динамика его движения значительно ухудшается, и расход топлива возрастает, из-за чего транспортное средство нуждается в срочном ремонте. Поломки λ-зонда происходят по следующим причинам:

    1. Механическая поломка при повреждении или дефекте корпуса, нарушении обмотки датчика, и т. д.
    2. Плохое качество топлива, при котором железо и свинец забивают активные электроды устройства.
    3. Попадание в выхлопную трубу масла при плохом состоянии маслосъемных колец.
    4. Попадание на устройство растворителей, моющих или любых других эксплуатационных жидкостей.
    5. «Хлопки» из двигателя из-за сбоев системы зажигания, разрушающие хрупкие керамические части устройства.
    6. Перегрев из-за неверно выставленного угла опережения зажигания или богатой топливной смеси.
    7. Применение герметика при установке прибора, содержащего силикон, или вулканизирующегося при комнатной температуре.
    8. Многочисленные неудачные попытки запуска мотора в течение короткого времени, что приводит к накоплению в выхлопном коллекторе топлива и его воспламенения, вызывающего ударную волну.
    9. Замыкание на «массу», плохой контакт или его отсутствие во входной цепи прибора.

    Симптомы неисправности лямбда зонда

    Основные неисправности λ-зонда проявляются в следующих признаках:

    1. Повышение общей токсичности выхлопных газов.
    2. Двигатель на небольших оборотах работает неустойчиво.
    3. Наблюдается перерасход топлива.
    4. При езде ухудшается динамика движения автомобиля.
    5. При остановке авто после движения, от катализатора в выпускном коллекторе слышно характерное потрескивание.
    6. В области каталитического нейтрализатора повышается температура или происходит его разогрев до раскаленного состояния.
    7. Сигнал лампы «СНЕСК ЕNGINЕ» во время установившегося режима движения.

    Способы проверки лямбда зонда

    Проверка лямбда зонда мультиметром

    Для самостоятельной проверки λ-зонда необходим цифровой вольтметра и руководство по эксплуатации автомобиля. Последовательность действий при этом следующая:

    1. От колодки зонда отсоединяются провода и подключается вольтметр.
    2. Двигатель автомобиля запускают, устанавливают частоту вращения 2500 об/мин, после чего снижают до 2000 об/мин.
    3. Извлекают вакуумную трубку из регулятора топливного давления и фиксируют показания вольтметра.
    4. При значении 0,9 В датчик исправен. Если вольтметр никак не реагирует, или показание ниже 0,8 В – λ-зонд неисправен.
    5. Для проверки в динамике, зонд подсоединяют к разъему, параллельно подключив вольтметр и поддерживая вращение коленчатого вала двигателя на 1500 об/мин.
    6. Если датчик исправен, вольтметр покажет 0,5 В. Отклонение от данного значения говорит о поломке.

    Ремонт лямбда зонда

    При поломке λ-зонда, его можно просто отключить, при этом блок управления перейдет на средние параметры впрыска топлива.

    Это действие сразу даст о себе знать в виде повышенного расхода горючего и появлением ошибки в ЭБУ двигателя. При поломке лямбда-зонда, его необходимо заменить.

    Но существуют технологии «оживления» неисправного датчика, которые позволяют с определенной долей вероятности вернуть его в работоспособное состояние:

    Ремонт лямбда зонда отмачиванием в ортофосфорной кислоте

    Обратите внимание

    1. Промывка прибора ортофосфорной кислотой при комнатной температуре в течение 10 мин. Кислота разъедает нагар и осевший свинец на стержне. При этом важно не переусердствовать, чтобы не повредить платиновые электроды.

    Устройство вскрывают, срезая на токарном станке колпачок у самого основания, и окунают стержень в кислоту, после промывают в воде и приваривают колпачок на прежнее место аргоновой сваркой.

    После процедуры сигнал восстанавливается спустя 1-1,5 ч. работы двигателя.

    https://www.youtube.com/watch?v=CxhGVt5_YUA

    Старый и новый лямбда зонд

    2. «Мягкая зачистка» электродов ультразвуковым диспергатором в эмульсионном растворе. Во время процедуры возможно появление электролиза вязких металлов, отложившихся на поверхности.

    Перед зачисткой учитывают конструкцию зонда и материал его изготовления (керамика или металлокерамика), на которую нанесены инертные материалы (цирконий, платина, барий, и т. д.).

    После восстановления датчик испытывают при помощи приборов и возвращают в автомобиль. Процедуру можно повторять многократно.

    Источник: http://VoditelAuto.ru/kak-proverit-lyambda-zond/

    Что будет, если отключить лямбда зонд?

    Лямбда-зонд — это датчик, который оценивает состав выхлопных газов во время работы автомобиля при разных нагрузках и скоростных режимах.

    Он передает сигнал на главный блок управления двигателем, после чего оптимизируется состав топливо-воздушной смеси. Лямбда-зонд, или кислородный датчик (КД), находится в системе выхлопных газов перед катализатором.

    При неисправности датчика или катализатора либо при превышении допустимых норм показателей на панели приборов загорается лампочка «check engine». Она свидетельствует о том, что нужно провести диагностику двигателя. В данном случае результат диагностики отобразит одну из трех вышеперечисленных причин. Для проверки используют специальные диагностические сканеры.

    Отключение лямбда-зонда

    Некоторых автолюбителей интересует, можно ли отключить КД. Теоретически сделать это возможно, но нежелательно.

    Лямбда-зонд отключать не рекомендуется, потому что электронный блок управления (ЭБУ) двигателя включает автономный режим подачи топливо-воздушной смеси.

    Это влияет на расход топлива в худшую сторону, приводит к увеличению токсических веществ в выхлопных газах. Если же ездить с отключенным или неисправным КД долгое время, то могут возникнуть следующие проблемы:

    • нагар на клапанах, что приводит к уменьшению продуваемости всасывающих и выхлопных каналов в ГБЦ, всасывающем коллекторе и выхлопном коллекторе, из-за чего снижается мощность автомобиля;
    • нагар в катализаторе, что даже может привести к его расплавлению, после чего двигатель будет глохнуть сразу после запуска;
    • нагар на поршнях, что может в итоге стать причиной капитального ремонта, как и вышеперечисленные неисправности.

    В связи с вышеперечисленным вопрос, можно ли ездить с отключенным КД, имеет отрицательный ответ, ведь ни одному автомобилисту не хочется, чтобы с его транспортом возникали серьезные проблемы.

    Отключение кислородного датчика возможно во время ремонта выхлопной системы. Но предварительно необходимо отсоединить клеммы аккумулятора, так как любое разъединение фишек детали записывается в ОЗУ блока управления, а на некоторых моделях автомобилей информация сразу отправляется в ПЗУ.

    Стоит ли отключать лямбда-зонд?

    Автолюбители со стажем отключают КД только в тех случаях, когда он пришел в негодность или произошло механическое повреждение проводов лямбда-зонда. Из-за этих проблем на блок управления будут передаваться непредсказуемые параметры, что приведет к неадекватному поведению автомобиля. К примеру, машина может начать терять тягу либо ее мощность снизится.

    Читайте также:  Замена масла в вариаторе ниссан кашкай видео

    Также может увеличиться или уменьшиться топливо-воздушная смесь. Если же отключить датчик путем размыкания, то будет подаваться среднее значение параметров выхлопных газов, что позволит добраться до автосервиса для дальнейшей диагностики и выявления неисправности. Долго же ездить с отключенным КД не рекомендуется, как уже говорилось выше.

    Неисправный датчик необходимо заменить.

    Истории автовладельцев

    Так как лямбда-зонд является достаточно «коварным» датчиком, то с ним может быть связано немало проблем. Часто при повышенном расходе топлива автовладельцы считают, что причина заключается именно в КД. Ниже приведены три истории владельцев легкового транспорта, которые наглядно демонстрируют проблемы и их решения.

    История №1.

    Алексей, пользователь автомобильного форума из Ростова, является обладателем автомобиля Mazda 3 с двигателем объемом 2,0 л. У него возникла проблема повышенного потребления топлива. Даже в спокойном режиме передвижения машина тратила по 15 литров на сотню километров.

    Также на приборной панели горел «чек» ошибки, свидетельствующий о неисправности лямбда-зонда, как считал водитель. Новый датчик для его автомобиля стоит от 10 тысяч рублей, и Алексей не был готов потратить такие деньги.

    Был вариант приобрести аналог детали марки BOSCH стоимостью 3 тысячи рублей, но он мог не подойти к автомобилю из-за сопротивления. Поэтому автовладелец начал искать другие методы решения проблемы. Он вспомнил, что полтора месяца назад начал заправлять авто на АЗС «Лукойл», после чего и загорелся «чек».

    Знакомый посоветовал добавить в бак присадку, которая повышает октановое число бензина. Но в магазине автовладельца отговорили от этого, потому что есть большой риск спалить клапана. Зато Алексею посоветовали приобрести чистящую присадку, которая также заливается в бак. Еще он проверил уровень масла и долило его до должного уровня.

    Бензин Алексей залил уже на другой заправке, после чего добавил присадку. Расход топлива снизился до 9,5 литров, а чек потух. Можно сделать вывод, что ошибка может возникать еще и из-за некачественного бензина, а не только из-за неисправностей выхлопной системы.

    История №2.

    Вторую историю поведал Сергей, который приобрел с рук автомобиль Opel Vectra A 1989 года выпуска. Расход топлива был слишком большой и достигал 12 литров на 100 км. Так как горела лампочка Check engine, то было принято решение провести диагностику. Она показала неисправность лямбда-зонда.

    Сергей заменил кислородный датчик, это помогло, но лишь на две недели. После этого датчик снова пришел в негодность, и загорелся «чек». Автовладелец поставил уже «бэушный», чтобы не тратить много денег. Это также решило проблему ненадолго.

    Сергей начал искать более подробную информацию и выяснил, что ранее на Vectra A устанавливались двигатели другого типа, а как раз начиная с 1989 года, были внедрены новые моторы. Конструктивно они ничем не отличались, но в старых двигателях лямбда-зонд не был предусмотрен, и использовалась другая прошивка.

    Важно

    Путем перепрошивки проблему удалось исключить, ведь блок управления теперь считал КД несуществующим.

    История №3.

    Пользователь автомобильного форума Taylor из Краснодара жаловался на высокий расход топлива автомобиля ВАЗ. Он решил поменять лямбда-зонд, думая, что это поможет.

    Но в итоге ему не удалось его отсоединить, и автолюбитель продолжил ездить с отключенным датчиком. Естественно, что проблема не была решена, хотя расход и несколько снизился.

    Ситуация успешно разрешилась, когда человек поехал в автосервис, где ему установили новую деталь.

    Видео

    Источник: http://autoepoch.ru/avtoazbuka/chto-budet-esli-otklyuchit-lyambda-zond.html

    Признаки неисправности кислородного датчика (лямбда-зонда) и как его проверить мультиметром

    Многие автолюбители сталкивались с проблемой повышенного расхода топлива. Это может быть связано со многими проблемами двигателя: неисправностью датчика и привода холостого хода, проблемами зажигания, уменьшением компрессии, неисправностью насоса высокого давления.

    Но, если расход топлива увеличился значительно (до 50%), следует незамедлительно проверить датчики кислорода, в автолюбительской практике их часто именуют «лямбда-зонд».

    Что такое лямбда-зонд в машине

    Лямбда-зонд сообщает информацию блоку управления двигателя о количестве кислорода, не вступившем в реакцию воспламенения в рабочих цилиндрах двигателя. Для полного прогорания кислорода смесь должна формироваться в пропорции один к пятнадцати (точнее 1 : 14,7).

    Блок управления двигателя контролирует формирование смеси (устраняет причины образования обогащенной либо бедной смеси) на основании показаний датчиков, в том числе и кислородного (лямбда-зонда).

    Видео — неисправный датчик кислорода:

    Наименование «лямбда-зонд» взяли от качественной характеристики коэффициента избытка воздуха в смеси воздух-топливо, обозначаемого в автомобилестроении буквой греческого алфавита «лямбда».

    Признаки неисправности датчика кислорода

    К основным признакам неисправности датчика кислорода относятся:

    • значительно повышенный расход топлива;
    • неровная работа двигателя, особенно в момент нажатия педали акселератора;
    • увеличение выброса токсичных отходов двигателя;
    • неисправности в работе катализатора.

    Принцип работы лямбда-зонда и частые причины его выхода из строя

    Самая распространенная причина выхода из строя лямбда-зондов – износ. Типовая конструкция зонда изображена на рисунке:

    Самыми «слабыми» местами конструкции являются керамический наконечник и электрический нагреватель. Перегорание электрического нагревателя не полностью выводит датчик из строя.

    Лямбда-зонд установлен в выпускном коллекторе перед катализатором, и по мере нагревания коллектора выпускными газами двигателя разогревается до высокой температуры и сам кислородный датчик.

    Электрический нагреватель в основном служит для корректности показаний кислородного датчика в первые несколько минут после запуска холодного двигателя.

    Керамический наконечник выполнен из специальной пористой керамики, на который нанесен тонкий диоксида циркония, электроды выполнены из платины технологией вакуумного напыления (именно поэтому лямбда-зонды дорогие).

    В процессе работы через микропоры датчика проходят выхлопные газы очень высокой температуры. Тонкий слой диоксида со временем выгорает, оксидирует, его электрические свойства изменяются.

    В результате этого показания лямбда-зонда становятся недостоверными, по существу, он приходит в негодность. В этом случае всевозможные промывки, чистки, другие методы восстановления работоспособности бессмысленны.

    Совет

    Структурно принцип работы лямбда-зонда можно изобразить:

    На схеме: 1 – диоксид циркония, 2,3 – электроды (иногда платиновые), 4 – минусовое заземление, 5 – выходной сигнальный контакт. Зонд на основе оксида циркония приобретает свойства твердого электролита при температуре от 300 до 400 градусов Цельсия (именно поэтому датчик предварительно нагревают). Затем лямбда-зонд начинает регистрировать напряжение в соответствии с концентрацией кислорода.

    Как видно из графика, зависимость имеет ярко выраженную скачкообразную характеристику, что очень выгодно при обработке сигналов цифровыми методами.

    Ускорить преждевременный отказ работоспособности лямбда-зонда могут следующие факторы:

    • попадание внутрь выхлопной системы посторонних примесей (тосол в случае нарушений прокладки ГБЦ, остатки эфира при использовании спреев «быстрый запуск» при запуске автомобиля, масла при пониженной компрессии двигателя и др.);
    • высокая концентрация свинца в топливе;
    • чистка выхлопной системы средствами, не предназначенными для этих целей;
    • попадание в выпускной коллектор пыли, примесей, не удаленных фильтром очистки топлива.

    Как проверить лямбда-зонд мультиметром и другими способами

    Проверку работоспособности четырехвыводных лямбда-зондов, установленных на большинстве современных автомобилях, проще начать с контроля работоспособности нагревательного элемента.

    Для этого необходимо мультиметр переключить в режим измерения сопротивления и «прозвонить» выводы электрического нагревателя. Обычно они выполнены из провода большего сечения. Сопротивление должно быть менее 10 Ом. Если сопротивление больше, это свидетельствует о неисправности электрического нагревателя.

    Через 10000 км пробега автомобиля желательно производить визуальную проверку зонда. Для этого датчик необходимо снять с коллектора.

    Даже если при откручивании закоксовавшегося резьбового соединения используются спецсредства, непосредственно перед съемом датчика их следует удалить.

    В рабочей зоне датчика следует обратить внимание на его цвет и состояние. Наличие сажи (признак обогащенной смеси) приводит к загрязнению датчика, для его лучшей работы сажу следует удалить.

    Белые либо серые налеты являются свидетельством наличия присадок в масле или топливе, они также могут привести к неисправности лямбда-зонда. Блестящий налет – признак превышения концентрации свинца в топливе. При интенсивном налете датчик подлежит замене.

    Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых датчиков кислорода ( б, с – лямбда-зонд с подогревателем; а — без; * цвета выводов могут отличаться от указанных):

    Обратите внимание

    Для того, чтобы проверить лямбда-зонд при помощи мультиметра, необходимо подключить его щупы к сигнальным проводам, переключить на предел измерения 2 Вольта. Далее искусственным образом создать ситуации обогащенной смеси, например перегазовками, или сняв разъем регулятора давления. При этом показания мультиметра должны быть более 0,8 Вольт, тогда зонд исправен.

    Затем создают ситуацию обедненной смеси (можно искусственно создать подсос воздуха, приоткрутив  хомут воздуховода). Показания мультиметра должны быть менее или равны 0,2 Вольта.

    Видео — как проверить лямбда зонд тестером:

    Большинство компьютерных диагностик позволяют посмотреть параметры лямбда-зонда в реальном времени. Это также можно сделать обычным осциллографом. Временная зависимость напряжения на сигнальном выходе исправного лямбда-зонда будет иметь приблизительный вид:

    Если нижний предел опускается до 0 Вольт, датчик изрядно «подустал», если кривая носит более сглаженный характер, датчик в обязательном порядке подлежит замене.

    Замена кислородного датчика

    Механическая сложность замены лямбда зонда – откручивание закоксовавшегося резьбового соединения. Здесь возможно придется воспользоваться спецсредствами. После снятия неисправного датчика следует тщательно протереть место установки датчика от остатков жидкостей.

    Видео — замена лямбда-зонда на Ауди А4 Б5:

    Оригинальный лямбда-зонд стоит, как правило, дорого (до 6000 рублей, иногда более). Для некоторых моделей автомобилей оригинальный датчик не найти, покупать с разборки бессмысленно. В этом случае лучше установить универсальный лямбда-зонд.

    Универсальный лямбда-зонд

    Установочные размеры датчиков (резьба, глубина посадки), как правило, одинаковы, лучше, конечно проверить, чтобы не повредить резьбовое соединение или новый зонд.

    Универсальные лямбда-зонды продаются без разъема, только с проводами (обычно четырехпроводные, два сигнальных и два на нагревательный элемент). Далее отрезают разъем с проводами от старого неисправного родного датчика и производят качественное соединение с универсальным датчиком в полном соответствии с электрической схемой подключения.

    Электрическое соединение лучше проводить методом скрутка+пайка+изоляция термоусадкой. Так как типовая характеристика всех лямбда-зондов, выполненных по одинаковой технологии, практически идентична, универсальные зонды корректно работают на двигателях всех модификаций.

    Видео — установка разъёма на универсальный лямбда-зонд:

    При установке датчика следует обращать внимание на герметичность соединения с коллектором, сохранность резьбы.

    Чистка

    Чистка лямбда-зонда – крайняя мера. Она производится только в случае, когда есть уверенность, что датчик точно показывает неправильные данные и последняя надежда перед отправкой в мусорный ящик – чистка.

    Есть опыт проведения чистки зонда при помощи ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины. В любом случае, необходимо чистить только рабочую поверхность датчика. Для этого защитный кожух лямбда-зонда приходится демонтировать.

    Чистку лучше производить обычной промывкой, предварительно погрузив в ортофосфорную кислоту рабочую зону датчика минут на 20. Можно производить очистку с помощью мягкой кисточки из натуральных волокон. Неплохой результат может быть получен применением гусиного пера в качестве кисточки.

    Важность своевременной замены

    Обычно срок эксплуатации лямбда-зондов невелик (от 10000 до 50000 километров пробега).  Некоторые автолюбители не обращают внимания на увеличенное потребление топлива.

    Если учесть, что датчик как минимум на 25% увеличивает расход топлива, при среднем расходе 7 литров на 100 км,  пробеге 10000 км общий расход составит около 700 литров. При неисправном датчике перерасход будет под 200 литров. За стоимость этого топлива можно купить четыре датчика.

    Своевременная замена лямбда-датчиков, соблюдение правил их эксплуатации имеет важное значение для экономии денежных средств, связанных с эксплуатацией автомобиля.

    Видео — замена лямбда-зонда Renault Megane 2:

    Может заинтересовать:

    Источник: http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/datchik-kisloroda-priznaki-neispravnosti.html

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector