Как проверить исправность генератора на автомобиле

Как проверить генератор автомобиля

Как проверить генератор автомобиля. Стоит ли проверять генератор не снимая. Генератор – электрическое сердце автомобиля.

Неисправности генератора ведут к выходу из строя дорогостоящей аккумуляторной батареи, и проблемам с пуском двигателя. Идеальный выход – доверить проверку генератора специалисту.

Но, если у вас есть мультиметр, то проверить генератор вы можете самостоятельно, буквально за 15 минут, без учета на разборку. Настроились ремонтировать? – приступим.

Механик тестирует генератор

Симптомы неисправности генератора авто

Тут все просто: аккумулятор быстро «садиться», при наборе оборотов двигателя заметен скачок напряжения. Как это заметить? Включаете все осветительные приборы, и вентилятор отопления.

Если обороты печки на любых оборотах двигателя остаются неизменными – генератор исправен.

Если слышны изменения оборотов, и заметно, что фары светят ярче при больших оборотах двигателя – причина в генераторе, либо реле зарядки.

С какой стороны подойти…

Многих мучает этот вопрос как проверить генератор, не снимая с авто. Скажу одно – не снимая с авто вы сможете только проверить, общую неисправность двух компонентов – генератора и реле зарядки. Для более точной диагностики генератора необходима его разборка.

Но все же напишу, как проверить генератор на машине. При помощи мультиметра, подключенного к аккумуляторной батарее (режим измерения напряжения), замерьте напряжение при работающем двигателе в различных режимах.

А именно: включайте и выключайте фары, жмите на педаль газа, включайте печку – одним словом, давайте нагрузку по электрике. Если во время ваших экспериментов, напряжение будет держаться в пределах 14-14,2 вольт – с генератором и реле зарядки все в порядке.

Обратите внимание

Если заметны скачки более 0,5-1 вольта – есть неисправность. Реле зарядки проще всего проверить, заменив на исправное.

Боюсь превысить пределы, выделенные мне на статью, но хочу предупредить некоторых «Кулибиных». Одно время была в моде проверка генератора следующим образом: на работающем двигателе отсоединяли одну клемму от аккумулятора – если авто глохло, значит генератор неисправен. Ни в коем случае не пытайтесь это повторить – вероятность выхода из строя генератора – очень высока.

Тестирование генератора

В первую очередь убедитесь в натяжении ремня генератора. Очень часто люди начинают искать поломки в генераторе, а причина скрывается в прослабленном ремне – проверьте натяжение ремня.

Ротор

Разобрав генератор, проверьте ротор: для этого необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами статора (по ним бегают щетки). Сопротивление между кольцами в 5-10 Ом говорит про исправность обмотки. Если сопротивление больше – возможен обрыв в обмотках.

Также проверьте пробой каждого кольца на массу. Для этого, мультиметром проверьте сопротивление между каждым кольцом и самим ротором. Если сопротивление бесконечное – пробоя нет. Если сопротивления нет – есть пробой.

Дальнейший ремонт в домашних условиях (кроме замены) – невозможен.


Диодный мост

Режим мультиметра – звуковой сигнал (при замыкании щупов слышен писк). Диодный мост состоит из 6-ти диодов – по три на каждой пластине. Три диода положительные, три – отрицательные. Отсоединяете все выводы от пластинок с диодами и тестируете. Диод пропускает напряжение в одном направлении.

Для тестирования необходимо приложить щупы к выводам диода, а затем поменять щупы местами. В одном из положений будет слышен писк, в другом – нет. Если тестер пищит в обоих направлениях – диод пробит и подлежит замене.

Очень часто, заменить один диод без опыта – сложно, поэтому меняйте всю диодную пластину.

Статор

Наружная часть генератора. Проверка сводится к внимательному осмотру на предмет повреждения обмоток, различных подгораний, и прозвонке мультиметром.

Важно

Для проверки, мультиметр переводим в режим измерения сопротивления, и тестируем обмотки. Один щуп на вывод обмотки, второй на корпус статора. Если сопротивление упорно стремится к бесконечности – все в порядке.

А вот если сопротивление ниже 50 Ком. – это говорит о неисправности, либо о скором выходе из строя.

Подшипники

Подшипники должны свободно вращаться, не шуметь, и не иметь люфта.

Щетки

Минимальный выступ щеток – 5 мм. Щетки не должны иметь сколов, и должны свободно, без заеданий и люфтов ходить в своих пазах. При малейших отклонениях – лучше заменить.

Вот и все – тестирование генератора в домашних условиях завершено. Теперь вы знаете, как проверить генератор. К сожалению, серьезный ремонт генератора в домашних условиях невозможен (если проблемы в обмотке)

Источник: https://zarulposle30.ru/kak-proverit-generator-avtomobilya/

Как проверить работоспособность автомобильного генератора

Основным источником тока в автомобиле служит генератор. Без работающего генератора автомобиль уедет не далеко. При неисправности генератора не происходит достаточная зарядка аккумулятора, что тянет за собой постепенное обесточивание электроприборов и в дальнейшем ведет к невозможности продолжения движения.

Поэтому для автолюбителей так важно поддерживать работоспособность одного из ключевых узлов автомобиля.

Неисправности генератора могут проявляться самыми разными способами, но чаще всего стоит обратить внимание на генератор в том случае, если от генератора исходит какой-либо шум, или если часто замечаете недостаточный заряд аккумулятора или полное отсутствие такового.

Это можно заметить очень просто. Машина не завелась, вы ее завели, прикурив от другого автомобиля. Куда-то поехали, там заглушили двигатель, а потом снова не можете завести автомобиль, стартер не крутится. То есть, либо аккумулятор отслужил свое, либо генератор его не заряжает.

Диагностика механических поломок генератора

Здесь, в общем-то все просто. Если шумит, визжит, свистит, дребезжит, воет, значит дело либо в подшипниках, которые обязательно нужно проверить на наличие смазки и износ. Иногда достаточно добавить смазки и шум пропадает. В более серьезных случаях подшипники необходимо поменять на новые.

Кроме подшипников шум и вой могут появляться в случае межвитковых замыканий обмоток либо статора, либо тягового реле. Также причиной неприятного звукового сопровождения может стать замыкание обмоток на корпус, плохие контакты.

То, есть очевидно, что звук появляется в случае механического взаимодействия каких-либо деталей генератора при его работе. Все это можно выявить визуально осмотрев генератор.

Там, где происходит контакт, наверняка будут заметны следы этого контакта.

Обнаружив поломку следует оценить степень ее серьезности возможность починки. Но механические неисправности, это не единственное, что может нарушить работу генератора.

Проверяем напряжение автомобильного генератора

Для того, чтобы установить работоспособность генератора следует проверить его выходное напряжение, а затем продиагностировать основные причины неисправностей. Для измерения напряжения чаще всего используют вольтметр, который подключают к полюсам аккумуляторной батареи, реже – омметр или мультиметр.

При запуске двигателя напряжение на клеммах двигателя не должно превышать показатель в 8 В. Процедуру лучше проводить не на холодном двигателе и температуре окружающей среды не ниже 20 градусов по Цельсию.

Для дальнейшего продолжения эксперимента нужно «поддать газку», таким образом повышая обороты двигателя. Делать это нужно до тех пор, пока стрелка тахометра не покажет 3000 оборотов в минуту. Затем следует сделать очередной замер напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. При показателе меньше 12,5 В – самое время заняться ремонтом генератора.

Совет

Демонтаж неисправного генератора нужно с отсоединения клеммы массы от аккумулятора. Затем при помощи отвертки необходимо отсоединить крепление регулятора напряжения.

Перед тем, как перейти к более детальной диагностике необходимо произвести внешний осмотр генератора, а именно проверить износ щеток и контактных колец и при наличии нагара отшлифовать.

Наиболее частой причиной сбоя работы генератора выступает неисправность регулятора напряжения, поэтому его лучше менять периодически менять до истечения срока годности детали.

Монтаж генератора в исходное положение производится в обратном порядке, в конце масса осторожно подключается к аккумулятору.

После выполнения этих нехитрых действий нужно опять подсоединить вольтметр к полюсам батареи. При запуске двигателя и поднятии оборотов до значения в 3000 оборотов в минуту измерительный прибор должен показывать величину напряжения в диапазоне 13,5-14,5 В. Такое значение вольтметра будет означать, что причина неполадки устранена.

Проверка стабилизации напряжения

Следующим шагом должна стать проверка стабилизации напряжения. Проводится она следующим образом. При включённых фарах дальнего света автомобиля с помощью вольтметра делаем необходимые замеры напряжения. Если полученный показатель не отличается более, чем на 0,4 В от замеренного ранее – тогда все в порядке.

Описанный выше метод проверки генератора автомобиля отличается простотой и незамысловатостью и требует лишь наличие измерительного прибора, базовые навыки автомобильного мастера и желание самостоятельно разобраться в причинах неисправности железного коня.

Проверка цепи энергоснабжения автомобиля

С помощью измерительного прибора мы сможем провести проверку в цепи электроснабжения автомобиля.

Для проверки диодного моста необходимо вольтметр подсоединить к зажиму генератора и «массе». Вероятность неисправности диодов буде очевидна при показателе напряжения на отметке свыше 0,5 В.

Обратите внимание

Для определения пробоя диодов нужно подключить прибор между клеммой «30» и отключенным проводом генератора. Показание тока разряда меньше 5 мА будет приемлемым.

Чтобы произвести проверку регулятора напряжения понадобится сначала прогреть двигатель в режиме средних оборотов с включенными осветительными приборами не менее 15 минут. Далее с помощью вольтметра нужно измерить напряжение с одной стороны на «массе» и с другой – на выводе «30». Показания вольтметра для разных автомобилей могут отличаться.

При необходимости можно произвести проверку регулируемого напряжения. Для этого необходимо подключить измерительный прибор к аккумулятору. При такой проверке необходимо, чтобы обороты были близки к максимальным, а все потребители энергии включены. Величина, полученная при замере будет индивидуальной в зависимости от модификации автомобиля.

Для диагностики сопротивления в обмотке возбуждения используют омметр и мультиметр. В первую очередь производится снятие регулятора напряжения и щеткодержателя. Дальше нужно убедиться в целостности обмотки и зачистить контактные кольца. При проверке сопротивления щупы измерительного прибора нужно прикладывать к контактным кольцам. Нормальным показанием будет считаться величина в 5-10 Ом.

Для проверки замыкания на массу необходимо задействовать мультиметр. Один щуп прибора необходимо приложить к статору генератора, другой нужно соединить с контактным кольцом. Если обмотка не замыкает на массу, мультиметр покажет бесконечно большое сопротивление.

Устранение небольших неисправностей возможно и собственными силами, однако следует помнить, что для более тщательной диагностики, проведения сложных измерений и последующего ремонта генератора нужно обращаться в сертифицированные сервисы.

Источник: https://autodromo.ru/articles/kak-proverit-rabotosposobnost-avtomobilnogo-generatora

Как мультиметром проверить генератор

Содержание:

Генераторы используются во многих областях, как автономные источники электрической энергии. Особенно широкое распространение эти устройства получили в автомобилях.

Без генератора не смогут нормально работать блоки, приборы и узлы, которые полностью зависят от наличия электричества. От него же заряжается и аккумуляторная батарея.

Поэтому, при возникновении каких-либо проблем в системе электрооборудования, одним из основных вопросов становится, как проверить генератор мультиметром.

Наиболее оптимальным вариантом будет обращение на СТО, для проведения полной диагностики. Однако это не всегда возможно, да и автомобиль может оказаться не на ходу. Единственным выходом из создавшейся ситуации будет самостоятельная проверка всех систем автомобиля, в том числе и генератора.

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

Диодный мост в генераторе является своеобразным выпрямителем, с помощью которого переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется в постоянный. В него входят полупроводниковые диоды в количестве 6 штук, 3 из них – с положительным значением, а 3 – с отрицательным. Каждая из этих групп пропускает ток только в одном, строго определенном направлении.

Переменный ток используется тогда, когда его нужно передать на дальнее расстояние. Для электроприборов, установленных в автомобиле, требуется постоянный ток, в том числе и для зарядки аккумулятора. Поскольку генератор способен вырабатывать лишь переменный ток, то для преобразования в постоянный ток как раз и нужен диодный мост.

В конструкцию входят две металлические пластины, проводящие электрический ток. На их плоскости в порядке очередности устанавливаются диоды. Переменное напряжение, выдаваемое генератором, изменяет направление, в котором движутся электроны.

Важно

Для того чтобы получить постоянное напряжение, требуется перенаправить их движение в так называемую неправильную сторону, в результате дальнейшей работы фаз будет создаваться постоянный ток. В данной схеме аккумуляторная батарея служит своеобразным конденсатором, который успешно гасит колебания напряжения.

Читайте также:  Сколько нужно масла на 10 литров бензина

При необходимости следует проверить генератор с помощью мультиметра.

Довольно часто происходит выход из строя диодного моста. Подобная ситуация возникает при несоблюдении полярности аккумулятора, или замыкании электрической цепи в самом генераторе.

Любые неисправности диодного моста отрицательно влияют на всю бортовую сеть.

Если произошел обрыв одного из диодов или диод оказался пробитым, в этом случае в стабильном пульсирующем напряжении на выходе генератора появляются провалы, поскольку неисправный диод прекращает подачу напряжения в бортовую сеть.

Определенную компенсацию провалов берет на себя аккумулятор за счет собственных ресурсов, однако величина общего напряжения сети все равно снижается.

Помимо нарушения стабильности, провалы приводят к электромагнитным помехам, отрицательно влияющим на звуковоспроизводящее оборудование. При большом количестве таких нарушений скорее всего потребуется обязательная проверка диодного моста.

С этой целью придется проверить генератор на работоспособность мультиметром, предварительно сняв его с двигателя. Диодный мост отсоединяется и прозванивается тестером.

Во время разборки желательно использовать руководство по эксплуатации, поскольку на разных машинах эта операция может отличаться. На одних моделях крепление моста осуществляется болтами, а в других он просто припаивается. На диодный мост и генератор наносятся метки, чтобы избежать путаницы при последующей сборке.

  • Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
  • Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
  • Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами.
  • При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Существует еще один метод проверки генератора мультиметром. В этом случае используется сопротивление – основная физическая величина. Для проведения измерений таким способом, переключатель нужно установить на отметку 1кОм.

Касания щупами осуществляются как и в предыдущем варианте. При проверке одного направления прибор должен выдавать результат 500-800 Ом, а при проверке другого – бесконечность.

В этом случае все диоды моста находятся в рабочем состоянии.

Для того чтобы обеспечить нормальную работу лампочек, стеклоподъемников, стеклоочистителей и другого электрооборудования, а также зарядку аккумулятора, нужно поддерживать значение постоянного тока на уровне 13,5-14,5 вольт.

Совет

Если этот показатель будет меньше, то не зарядится батарея, а если он превысит этот уровень – бортовые электроприборы выйдут из строя.

Высокое напряжение наносит определенный вред и аккумулятору, сокращая срок эксплуатации из-за перезарядки.

Поэтому для преобразования тока, вырабатываемого генератором, существует специальное устройство – реле-регулятор напряжения. С его помощью бортовая сеть обеспечивается током, у которого поддерживаются требуемые параметры, независимо от оборотов коленчатого вала. Нередко возникают ситуации, когда возникает необходимость проверить напряжение генератора мультиметром.

Современные реле являются электронными, а их конструкция – неразборная. В случае выхода их из строя, они не подлежать регулировкам или ремонту, а требуют полной замены. Это считается единственным недостатком этих устройств, поскольку в остальном реле имеют массу достоинств: компактность, долговечность, высокая точность параметров тока.

Когда же регулятор напряжения можно считать неисправным?

  1. Фары меняют яркость свечения, в зависимости от оборотов двигателя.
  2. Наблюдается недостаточный заряд аккумулятора или, наоборот, его перезарядка, сопровождающаяся выкипанием электролита.
  3. В салоне автомобиля может ощущаться горелый запах. Поломка регулятора может произойти из-за попадания влаги, различных механических повреждений, короткого замыкания и других нестандартных кратковременных электрических воздействий.
  4. Иногда регулятор бывает изначально некачественным, если это сомнительная продукция от неизвестных производителей.

Существуют разные методы, как проверить реле-регулятор генератора мультиметром и установить его работоспособность. Наиболее простым считается проверка мультиметром, без демонтажа устройства. С этой целью выполняется измерение напряжения, поступающего в аккумулятор для его зарядки. Для такой проверки потребуется помощник, регулирующий обороты двигателя педалью акселератора.

Процедура проверки проходит в несколько этапов:

  • Двигатель автомобиля запускается и прогревается в течение 5-ти минут.
  • Открыть капот во время работы двигателя и соединить контакты мультиметра с клеммами батареи. Подключение нужно выполнять с соблюдением полярности, а переключатель выставляется на отметку 20 В.
  • Оценка зарядного напряжения, поступающего от генератора, выполняется при определенных условиях. Необходимо проверить сколько выдает генератор мультиметром. Ближний свет должен быть включен, а все остальные потребители – выключены. Коленчатый вал вращается со скоростью от 1,5 до 2,5 тыс. об/мин. Если напряжение составляет более 14,8 вольт, в этом случае регулятор считается неисправным и подлежит замене. При напряжении ниже 13,5 В причиной неисправности может быть не только реле. Неисправность может заключаться в проводке или самом генераторе.
  • Более точные результаты получаются путем оценки интенсивности тока, поступающего при нагрузке. Для этого потребуется включение дальнего света, вентилятора печки, стеклоочистителя и других потребителей. В такой ситуации величина зарядного тока не должна быть ниже отметки 13,5 вольт. Если показатель все-таки меньше этого значения, то при включении всего электрооборудования, аккумулятор не будет получать нормальную зарядку.

Более полноценная проверка выполняется на снятом реле-регуляторе. Обычно электронное устройство стоит поверх генератора, закрытое пластиковой крышкой. В некоторых случаях регулятор может образовывать единый блок со щетками.

Для проверки кроме мультиметра нужно приготовить контрольную лампу на 12 В, мощностью не выше 3 ватт и регулируемый источник тока.

Эти методы подходят и для того, чтобы проверить интегралку генератора мультиметром, то есть интегральный регулятор напряжения.

Провода от источника тока подключаются следующим образом: «минус» соединяется с массой регулятора, а «плюс» — с клеммой, промаркированной символом «В».

Контрольная лампа соединяется через проводники с графитовыми щетками без соблюдения полярности. Вначале на реле-регулятор нужно подать напряжение от 13 до 13,5В, при котором лампочка будет гореть.

Если этого не произошло, значит регулирующее устройство неисправно.

Далее лампочка остается в горящем состоянии, а входящее напряжение постепенно увеличивается. При исправном реле лампочка погаснет, когда напряжение достигнет 14,2-14,5 В.

Если же в случае дальнейшего повышения напряжения контрольная лампочка продолжает гореть, значит в реле имеется пробой и оно неисправно. О неисправности свидетельствует и тот факт, когда при напряжении ниже 4 В лампочка гаснет.

Такой ток будет явно недостаточным, чтобы обеспечить питанием все электроприборы и качественно зарядить аккумуляторную батарею.

Обратите внимание

Неисправный ротор автомобильного генератора прежде всего вызывает исчезновение зарядного тока и разрядку аккумулятора. На это указывает лампочка разрядки батареи, расположенная на щитке приборов. Положение стрелки вольтметра находится возле красной зоны или в самой зоне. В связи с этим возникает необходимость проверить якорь генератора мультиметром.

При проверке напряжения мультиметром при работающем двигателе, его показатели на выводах батареи будут меньше, чем необходимые 13,6 вольт. С целью получения более точных результатов, рекомендуется заранее проверить зарядку аккумулятора от генератора мультиметром.

Основными неисправностями ротора считаются короткое замыкание обмоток и разрыв выводов между обмоткой возбуждения и контактными кольцами. Для проверки не обязательно снимать генератор с двигателя и вынимать из него ротор. Достаточно снять реле-регулятор напряжения и через образовавшееся окно выполнить все необходимые действия.

Для того чтобы проверить наличие замыкания на массу обмоток возбуждения ротора, нужно установить мультиметр в режим омметра и прижать поочередно плюсовой щуп к контактным кольцам. Минусовой щуп прижимается к массе – корпусу генератора. Если показатель сопротивления стремится к бесконечности, значит ротор исправен и замыкание на массу отсутствует.

После этого следует проверить обмотку генератора мультиметром на обрыв. Мультиметр также выставляется в режим омметра, плюсовой щуп прикладывается к одному контактному кольцу, а минусовой – к другому. Показатель сопротивления от 5 до 10 Ом свидетельствует об исправности обмотки возбуждения. В большинстве случаев неисправный ротор подлежит замене.

Однако не все элементы могут быть проверены путем тестирования. Например, проверить щетки генератора мультиметром не представляется возможным. Данная процедура предполагает визуальную диагностику, после того как будет произведено снятие щеточного аппарата.

При необходимости может быть снят и регулятор напряжения. Как правило у щеток наблюдается равномерный износ. В нормальном состоянии длина щеток – 8-10 мм. Если же этот показатель менее 4,5 мм, то щетки подлежат обязательной замене.

Одновременно вычищается угольная пыль, образовавшаяся в результате трения щеток о роторные кольца.

При выполнении диагностики генератора, неисправность ротора допускается в последнюю очередь.

Важно

Прежде всего проверяются другие элементы, которые с большей вероятностью могут стать причиной нарушений работы устройства.

Низкое напряжение, горящая лампочка на панели приборов и другие симптомы могут случиться в случае выхода из строя диодного моста или реле-регулятора. Сначала проверяются они, а уже потом и сам ротор.

Проверка аккумулятора и генератора автомобиля

Источник: https://electric-220.ru/news/kak_multimetrom_proverit_generator/2017-03-26-1211

Как Проверить Снятый Генератор На Работоспособность

Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора

Генератор – это своеобразная электростанция, обеспечивающая энергией все системы двигателя: питания, охлаждения, зажигания, поэтому выход его из строя неизбежно повлечет за собой другие неисправности. Чтобы не допустить поломки, необходимо систематически проводить его диагностику, а если неполадок избежать не удалось, немедленно ремонтировать.

В этой статье мы поговорим о том, как проверить генератор на работоспособность, не прибегая к помощи специалистов. Но прежде давайте разберемся в симптомах его возможных неисправностей.

Основные признаки неисправности генератора

О том, что генератор вышел из строя, или появились неполадки в его работе, подскажут следующие признаки:

  • постоянное горение сигнальной лампы в виде красного аккумулятора на приборной панели, что свидетельствует о том, что генератор не дает зарядки, или производит ток недостаточной величины;
  • постоянно разряжающийся аккумулятор;
  • перебои в работе электрооборудования (узлы освещения и сигнализации, мультимедиа, отопления и вентиляции) при работающем двигателе;
  • появление в салоне (моторном отсеке) характерного горелого запаха;
  • чрезмерный нагрев статора генератора;
  • гул (шелест, свист) генератора.

Появление подобных признаков – серьезный повод для того, чтобы провести диагностику. Для этого совсем не обязательно обращаться на станцию техобслуживания, так как проверить генератор на работоспособность вполне возможно и своими силами, особенно если вы имеете хоть малейшие навыки обращения с автомобильным тестером. Но сначала поговорим об основных поломках.

Главные неисправности

Генератор может иметь неисправности как механического, так и электрического характера. К ним относятся:

  • выход из строя регулятора напряжения;
  • неисправность диодного моста (выпрямительного блока);
  • замыкание обмотки возбуждения ротора;
  • замыкание обмоток статора;
  • износ щеток;
  • износ подшипников.

Далее мы поговорим о том, как проверить генератор на работоспособность самостоятельно, исходя из присутствующих симптомов и возможных неисправностей.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор предназначен для стабилизации вырабатываемого напряжения перед подачей на бортовую цепь автомобиля, в том числе и на аккумулятор для его подзарядки.

Определить его исправность самостоятельно можно не иначе как проверить зарядку генератора, вернее, величину напряжения, подаваемого ним на клеммы АКБ. В зависимости от марки и модели машины оно может составлять от 13,5 до 15,5 В.

Поэтому до того, как проверить работу генератора на предмет исправности регулятора, необходимо точно узнать, какой вольтаж он должен выдавать. Эту информацию можно почерпнуть из руководства по эксплуатации автомобиля.

Как проверить генератор мультиметром? Для этого переключите прибор в режим вольтметра и, соблюдая полярность, подсоедините его щупы к клеммам аккумулятора при неработающем двигателе. Нормальным считается напряжение в пределах 12-12,8 В.

Далее заведите мотор и повторите процедуру. Напряжение на клеммах аккумулятора должно вырасти до 13,5-15,5 В. Только в этом случае регулятор можно считать работоспособным.

Увеличение или уменьшения величины напряжения, наоборот, говорит о том, что он неисправен.

Читайте также:  Протеже карлоса госна уйдет с поста генерального директора nissan

Быстрая проверка ГЕНЕРАТОРА не устанавливая на авто

Показываю еще один способ проверки генератора не устанавливая его на автомобиль.

Как проверить генератор ВАЗ

Проверка генератора ВАЗ 2101-2107: 1. Проверка положительных и отрицательных вентилей выпрямительного блока….

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Диодный мост выполняет роль своеобразного выпрямителя, преобразуя переменный ток, вырабатываемый генератором, в постоянный.

Обычно он состоит из шести полупроводниковых диодов, причем три из них являются «положительными», три других – «отрицательными», т. е. первые пропускают ток в одном направлении, вторые – в другом.

Проверка выпрямителя может осуществляться как при снятом генераторе, так и без его демонтажа. Рассмотрим оба варианта.

Перед тем как проверить диодный мост генератора, не снимая его, необходимо отсоединить от него и от регулятора напряжения все провода, предварительно отключив клемму «массы» от аккумулятора. Для начала проверим выпрямитель на короткое замыкание.

Включаем мультиметр в режиме омметра, присоединяем положительный (красный) щуп к выводу «30» генератора (плюсовой контакт моста), а отрицательный – к корпусу генератора. У исправного выпрямителя показания прибора будут стремиться к бесконечности.

Если же сопротивление составляет несколько Ом, выпрямитель неисправен.

Теперь поговорим о том, как проверить диодный мост генератора на наличие пробоя. Начнем с положительных диодов. Опять подключаем положительный щуп к соответствующему контакту моста (вывод «30»), а отрицательный — к болтам (скобам) крепления выпрямителя. Сопротивление при этом должно также стремиться к бесконечности. В ином случае один или несколько диодов пробиты.

Переходим к «отрицательным» полупроводникам. Красный щуп тестера присоединяем к болтам крепления выпрямителя, черный – к корпусу генератора. Стремящееся к бесконечности сопротивление – верный знак того, что диоды целые.

Проверяем обмотку ротора

Частой неисправностью автомобильного генератора является замыкание обмоток. Это может случиться в результате резкого скачка напряжения, попадания воды, износа щеток и др.

Так как проверить генератор мультиметром на предмет целостности его обмоток можно, лишь получив полный доступ к ним, потребуется демонтаж всего узла. Описывать этот процесс мы не будем, так как у разных автомобилей он отличается.

До того как проверить снятый генератор на работоспособность обмотки ротора, его, естественно необходимо разобрать.

Совет

После извлечения ротора находим на его валу контактные кольца. Их всего два. Включив мультиметр в режиме омметра, подсоединяем его щупы к этим кольцам. Прибор должен выдать сопротивление в пределах 2-5 Ом.

Это нормальные показатели для исправного ротора. Более высокое сопротивление свидетельствует о плохом контакте между кольцами.

В обратном случае, когда показания прибора приближаются к нулю, скорее всего, имеет место межвитковое замыкание.

Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора

Переходим к статору. Он имеет несколько обмоток, каждую из которых необходимо проверять отдельно. Но перед этим нужно обязательно отсоединить провода, соединяющие выводы обмоток и диодный мост.

Щупы мультиметра, включенного в режиме омметра, поочередно подсоединяем к выводам каждой из обмоток. У рабочей обмотки сопротивление должно быть около 0,2 Ом.

Далее необходимо замерить сопротивление между общим выводом (нулем) статора и выводом любой из обмоток. Оно должно составлять не менее 0,3 Ом.

Износ щеток генератора

Если уж генератор был демонтирован и разобран, не помешает проверить и состояние щеток. Они могут выйти из строя вследствие длительной эксплуатации, или же в результате проблем, вызванных перекосом вала ротора. Если щетки имеют следы большого износа, нарушена их геометрическая форма, они подлежат замене.

Износ подшипников генератора

Автомобильный генератор имеет два подшипника. Один из них закреплен на валу ротора, второй запрессован в центральной части крышки.

Гул, свист, доносящийся со стороны генератора во время работы двигателя, – это верный знак того, что какой-то из подшипников приказал долго жить. Сопутствующим симптомом может быть нагрев корпуса генератора.

Обнаружив эти признаки, поспешите заменить подшипники. В противном случае это повлечет перекос вала ротора или его заклинивание со всеми вытекающими последствиями.

Проверить подшипники можно, сняв ремень генератора и провернув рукой его вал. Если ротор вращается легко, без рывков и люфта, подшипники еще послужат. Если вращение затруднено, или у вала есть люфт, не тяните с заменой подшипников.

Источник: https://5net.ru/kak-proverit-snjatyj-generator-na-rabotosposobnost/

Как проверить генератор своими руками?

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией.

В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась.

А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

• корпуса,

• подвижной части (ротор),

• неподвижной части (статор),

• а также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Устройство генератора

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток. Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

Новые и старые щетки генератора

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора. Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный.

Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности.

Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

Диодный мост генератора ВАЗ

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Сгоревшая обмотка генератора

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Замер напряжения в бортовой сети

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В).

Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В.

Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов. За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору.

Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум.

Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики.

Обратите внимание

Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле, и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину.

Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого.

Если аккумулятор приходится постоянно подзаряжать, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены).

Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор. У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом.

Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор. У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание.

Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна.

Если горит – значит пробой.

Проверка статора

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах.

Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

Проверка диодного моста

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Читайте также:  Как проверить масло шевроле круз 1.8

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет.

Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры.

Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Источник: https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-generator-svoimi-rukami/

Проверка автомобильного генератора, проверка регулятора

Приветствую!

Хочу потратить немного Вашего времени на прочтение статьи про автомобильный генератор и его проверку.

Проверка генератора

Если перестала работать система заряда аккумулятора, то необязательно сразу грешить на генератор. А вдруг, просто отвалился провод между генератором и аккумулятором. Лучше проверить генератор до снятия с автомобиля.

Необходимо вольтметром измерить напряжение на контактах генератора при заведенном двигателе.

Если при заведенном двигателе на контактах генератора, идущих к аккумулятору, напряжение не выше напряжения АКБ (не больше 13 В), то однозначно нужно снимать генератор.

Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора. 

Такое предостережение можно часто слышать. Но немногие могут дать обоснование этому. Типа, говорят, что нельзя и все! А многие кричат крылатую фразу Димона из «Нашей Раши»: «Да не очкуй ты, я сто раз так делал!».

Так почему же, все-таки, знающие люди не рекомендуют отключать батарею при работающем двигателе? Генератор автомобиля генерирует трехфазную ЭДС:       

которая выпрямляется трехфазным выпрямителем. Не буду лезть глубоко в теорию. Можно почитать про диодный мост (Full Wave Rectifier). В общем, на выходе диодного моста получается пульсирующее напряжение (сплошная линия на рисунке): 

Важно

Аккумуляторная батарея в данном случае выступает в роли конденсатора (Smoothing Capacitor) большой емкости, который сглаживает пульсации напряжения: 

На борту автомобиля куча различных датчиков, ЭБУ (ECU), навороченные аудиосистемы, усилители. Все они получают нормальное сглаженное питание и довольны им.

А тут вдруг отсоединяют конденсатор (АКБ), и вся электроника начинает получать какое-то непонятное пульсирующее питание со всякими выбросами и переходными процессами.

Кто-то будет ус упираться, но терпеть, а кто-то (например, ЭБУ или аудиосистема) скажет: «Да ну, на фиг такое питание!» и загнется. Это один из вариантов. Выпрямительные диоды могут не выдержать бросков напряжения и переходных процессов.

А если регулятор напряжения берет опорное напряжение с АКБ? АКБ отключают и выходное напряжение с генератора никто не контролирует! Скорей всего, сгорит все, что сидит на борту. В общем, лотерея. Может как-то прокатит, а на очередной раз что-то сгорит.

Проверка генератора (автомобильного) делится на несколько этапов.

1. Первый этап — проверка регулятора напряжения (о работе регулятора расскажу ниже).

Для проверки потребуется источник тока с регулируемым выходным напряжением.

Положительный выход источника подключается к клемме, обычно обозначаемой В+ (на эту клемму идет толстый провод от плюса АКБ), и этот же выход нужно соединить с клеммой (обозначается D+), к которой подключены катоды 3-х дополнительных диодов (Three Additional Diodes, Diode trio).

От этих 3-х диодов питается обмотка возбуждения и регулятор напряжения. Если дополнительные диоды отсутствуют (в некоторых моделях генераторов), то обмотка возбуждения и регулятор питаются от основных диодов (тогда контакт D+ отсутствует). Отрицательный вывод регулятора соединен с корпусом генератора.

Если затруднительно сразу определить минусовой вывод, то можно прозвонить тестером выводы регулятора с корпусом генератора. Выходное напряжение регулятора снимается со щеток. К выводам щеток можно подключить лампу 12 В 5-10 Вт, либо вольтметр. Но лампа удобнее тем, что по ней легче контролировать. Выставляем на источнике тока выходное напряжение 12 В. Подключаем согласно рисунку:

Подаем питание на регулятор. При напряжении на входе регулятора 12 В на его выходе должно быть такое же напряжение. Лампа, подключенная к контактам щеток, должна светиться. Начинаем постепенно увеличивать напряжение на входе регулятора. Лампа, естественно, начинает светиться ярче.

По достижении определенного напряжение на входе (обычно это 15-16 В) лампа должна погаснуть. Это означает, что регулятор исправно работает. Свечение лампы при входном напряжении больше 16 В, либо отсутствие ее свечения вообще при входном напряжении 12 В, указывает на неисправный регулятор напряжения.

Либо на ошибки в схеме подключения.

Если под рукой нет регулируемого источника тока, можно подключить несколько элементов питания, соединенных последовательно. Например, аккумулятор с напряжением 12 В и последовательно с ним 3-4 батарейки (например, размера ААА).

От одного аккумулятора лампа на щетках должна светиться, а при добавлении батареек — гаснуть. Для удобства такой проверки можно приспособить переключатель типа DPDT.

(Небольшая заметка о типах переключателей).

Видео проверки регулятора:

2.Проверка диодов  выпрямительного моста.

Потребуется мильтиметр. Перед проверкой нужно отсоединить диоды от выводов обмоток, иначе не будет видно, если в каком-то диоде обрыв.

Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. Вот его обзор. А заказать такой можно по этой ссылке.

На мультиметре выставляется режим проверки диодов. Поочередно прозваниваются цепи с вывода каждого диода сначала на плюсовой контакт В+, затем на корпус генератора. Мультиметр должен показывать около 0.4-0.7 В при прямом включении (плюсовой щуп прибора к выводу обмотки, минусовой — к контакту В+).

Совет

Также необходимо проверить диоды питания обмотки возбуждения. Если их приговорили к замене, то нужно найти подходящие по параметрам диоды. Обмотка возбуждения генератора Delta Autotechnik потребляет около 6 А, поэтому нужно выбрать диоды на ток больше 2 А каждый, т.к. диодов 3. Например, на родном выпрямителе Delta Autotechnik установлены диоды 1N5408.

 Но данные диоды уже не рекомендуют к применению в новых проектах.

Если в каком-то случае показания будут около 0 В, значит диод закорочен (пробит), отсутствие напряжения в прямом и обратном подключении к диоду также свидетельствует о неисправном диоде (обрыв).

Пробой одного или нескольких диодов не приговаривает весь выпрямительный мост (хотя проще заменить его целиком).

А на автомобильных генераторах отечественных автомобилей установлены похожие диодные мосты и диоды в них такие же, но цена нового моста обычно сравнима с ценой шести диодов, тут можно сказать, что «овчинка выделки не стоит». Тем, кто решил восстановить родной диодный мост — отдельная статья. 

Добавлю один случай из практики. Генератор отечественный, модель 372.3701-03. Симптомы: лампа индикации заряда не светится, либо светится иногда и очень тускло; при измерении напряжения на АКБ при работающем двигателе, вольтметр показывает 13.3 В или меньше; при соединении проводом вывода, который идет с генератора на лампу индикации заряда, с плюсом АКБ, напряжение увеличивается.

Замена регулятора напряжения на новый ничего не изменила. Прозвонка всех диодов моста не выявила пробитых диодов. Единственное, что было подозрительным — окисление алюминиевых пластин диодного моста в некоторых местах. И при прозвонке мультиметром падение напряжения на диодах было чуть-чуть больше, чем на новом мосте (разница примерно на 0.1 В).

После замены моста новым система заряда заработала как надо.

3. Проверка ротора (обмотки возбуждения) автомобильного генератора.

На мультиметре выставляется режим измерения сопротивлений. Замеряется сопротивление обмотки на контактных кольцах ротора.

У исправной обмотки сопротивление должно быть в пределах 2-5 Ом (зависит от генератора). Если прибор показал бесконечно большое сопротивление, значит в обмотке обрыв.

Если сопротивление, меньше требуемого, то, скорее всего, межвитковое замыкание. Далее можно проверить обмотку на утечку.

Обратите внимание

Внимание! Проверка выполняется опасным для жизни напряжением 220 В, будьте осторожны!

От сети 220 В последовательно через лампу накаливания мощностью 40 Вт напряжение подается на контактное кольцо, а второй провод на корпус ротора. Если лампа начинает светиться, значит в обмотке есть утечка. Такую обмотку необходимо заменить.

4. Проверка обмотки статора автомобильного генератора.

Выполняется аналогично. Необходимо отсоединить выводы диодов выпрямительного моста от выводов обмоток. Обмотки статора имеют очень малое сопротивление (около 0.2-0.3 Ом), поэтому обычным мультиметром его не измеришь. Необходим миллиомметр.

Либо можно просто убедиться в отсутствии обрыва в обмотках (мультиметр покажет нулевое сопротивление). Проверка на утечку осуществляется аналогично проверке ротора. Один провод подключается к выводу обмотки статора, другой — через лампу накаливания к корпусу.

Если все в порядке, лампа не светится.

5. Проверка генератора (в сборе).

Регулятор напряжения исправен, диодный мост исправен (или восстановлен). Все соединения восстановлены. Осталось проверить все вместе. Генератор подключается к источнику тока или аккумулятору по следующей схеме:

Для проверки генератор рекомендую закрепить в тисках. Минус АКБ к корпусу генератора, а плюс 12 В подаем на контакт, обозначенный как В+. На генератор установлен диодный мост и регулятор напряжения.

Наматываем на шкив генератора шнур так, чтобы при вытягивании за свободный конец шнура, шкив вращался по ходу часовой стрелки (если смотреть на шкив спереди). Замыкаем ключ SA1, лампа, включенная последовательно с контактом L,при подаче питания на генератор должна светится.

Когда через лампу ток начинает проходить по обмотке возбуждения и обмотка создает магнитное поле, это можно почувствовать, вращая шкив. Теперь он будет вращаться тяжелее. Затем необходимо с силой дернуть за свободный конец шнура.

Если все исправно, если нет ошибок в соединении и если через обмотку возбуждения течет достаточный ток, то лампа на короткое время погаснет и снова загорится.

И еще одно. Не стоит проверять генератор с помощью дрели и т.п. Даже 1000-1300 об/мин — это небольшая величина для вращения ротора генератора. При такой частоте генератор не сможет выработать необходимое напряжение, и лампа не будет гаснуть.

Несколько слов о лампе индикации заряда. Эта лампа устанавливается на приборной панели и служит индикатором исправности генератора.

В некоторых случаях параллельной лампе устанавливают резистор, чтобы генератор мог работать при перегорании лампы.

Важно

Также эта лампа ограничивает ток, проходящий через обмотку возбуждения, что очень полезно при обрыве ремня генератора, когда через обмотку начинает течь большой ток.

Через эту лампу питается обмотка возбуждения автомобильного генератора, когда зажигание включено, а двигатель еще не запущен. При включении зажигания ток проходит от плюсовой клеммы АКБ через лампу, через обмотку возбуждения на общий провод.

Как только генератор начинает вырабатывать ток, на втором контакте лампы после выпрямления тремя дополнительными диодами возникает положительное напряжение и лампа гаснет. Если мощность этой лампы будет маленькой, то через лампу, а соответственно и через обмотку возбуждения, будет протекать слабый ток, которого может не хватить для создания магнитного поля необходимой величины.

Тогда при вращении ротора на выходе генератора будет очень маленькое напряжение. Лампа индикации заряда будет светиться. Конечно напряжение будет больше, если повысить обороты ротора, но если генератор проверяется не на стенде, то про это можно забыть.

На конкретном автомобиле мощность лампы выбрана такой величины, чтобы при начальном запуске двигателя генератор выработал напряжение, достаточное для того, чтобы потухла лампа (т.е. это напряжение должно быть равно или больше напряжения на АКБ), и чтобы на холостых оборотах запущенного двигателя запитать обмотку возбуждения.

То есть, чтобы генератор питал сам себя, а не тратил энергию аккумулятора. В общем, при небольшой мощности лампы, вращение ротора не будет влиять на ее свечение. Для проверки некоторых генераторов достаточно лампы мощностью 5 Вт. В моем случае с генератором Delta Autotechnik лампы 5 Вт не хватало. Пришлось параллельно подключить 3 лампы по 5 Вт каждая. 

На этом проверка генератора заканчивается. Удачи в ремонтах!

Оставить сообщение:

См. также:

Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:

Проверка генератора обновлено: Июль 30, 2018 автором: Deneb-80

Источник: http://deneb-80.ru/car_tematika/proverka-generatora/

Ссылка на основную публикацию